Du Reve O Voyage

# 102 - PARIS - Retour au bercail

2007-12-06T17:24:00.000-08:00

# 102 - PARIS - 6 décembre 2007 - Retour au bercail

C'est fou, nous n'avons vraiment pas l'impression d'être partis depuis 11 mois. Avons-nous rêvé ?? Fort heureusement le blog est là pour nous rappeler cette merveilleuse aventure.

Bonjour à tous !! Nous sommes heureux de vous retrouver !

Un grand merci à tous ceux qui ont suivi notre périple et notamment à Myriame qui a pris soin de nos cheveux dès notre retour !

BONNE ANNEE 2008 A TOUS ET QUE TOUS VOS REVES (DE VOYAGE OU PAS) SE REALISENT !

Céline et Kim

# 101 - MEXIQUE : CONCLUSION

2007-12-05T23:59:00.000-08:00

# 101 - MEXIQUE : CONCLUSION

Notre voyage 24 novembre au 5 décembre 2007 : Chetumal, Tulum, Cancun, Mexico City, Teotihuacan.

Les quelques jours passés au Mexique sont tout juste suffisants pour savoir qu'il y a... plein de choses à y faire et à découvrir. Nous sommes donc enchantés et, surtout, nous avons envie d'y revenir, sachant que compte tenu de la taille du pays, un voyage à part entière de 3 à 4 semaines se justifie totalement. Ce qui nous a étonnés c'est tout d'abord la modernité du pays en comparaison avec ses voisins d'Amérique Centrale, et notamment le Guatemala où nous avons passé 3 semaines. Il n'est qu'à voir l'organisation du système d'autocars pour se rendre compte de la distance séparant ces deux pays.

Tout en mettant en avant ce modernisme, le Mexique sait aussi mettre en valeur son Histoire riche et passionnante. Qu'il s'agisse de ses très beaux musées, de ses sites Aztèques, Mayas, Toltèques, etc..., ou encore de ses bâtiments hispaniques, il y a beaucoup à découvrir dans ce pays qui tente de souligner sa culture si spécifique : celle d'un métissage entre Indiens et Espagnols voire d'autres cultures.

Les sites à ne pas louper pour un touriste (classés par ordre chronologique) :

- Tulum pour le charme d'un temple Maya donnant sur la mer,

- Teotihuacan pour son mystère (on ne sait toujours pas quel peuple a bâti cette ville),

- Mexico pour la multitude d'activités de tous ordres qu'elle propose.

Transport : Super ! les bus mexicains sont indéniablement les meilleurs que nous ayons pris. L'Australie est même battue ! Bravo pour le système de réservation informatisé, pour l'enregistrement des bagages qui permet d'être certain de les retrouver à l'arrivée, pour le confort des véhicules totalement équipés (DVD, WC, espaces pour les jambes), pour les places attribuées à chacun des passagers (concept encore inconnu au Guatemala) et pour les gares routières très confortables. Bravo aussi pour les routes en bon état ; pour la première fois nous avons même pu écrire en roulant. Très pratique aussi le métro de Mexico City qui permet de facilement se déplacer, et ce pour un budget très réduit. A noter une spécificité locale en ce qui concerne le métro : les vendeurs ambulants qui traversent les rames en proposant de tout, notamment des CD et DVD qu'ils mettent un point d'honneur à faire voir et écouter aux voyageurs. Ambiance musicale assurée !

Logement : Il est possible de trouver de tout, des hôtels bon marché dédiés aux backpackers aux hôtels de luxe, notamment à Cancun.

Restaurant : Nous avons vraiment très bien mangé au Mexique, la qualité des produits étant généralement meilleure qu'au Guatemala. Nous avons particulièrement apprécié les petits restaurants de rue de Mexico City où il est possible de se régaler pour un prix vraiment très raisonnable. Nous avons aussi découvert le principe des Cantina qui vous servent gratuitement à manger tant que vous consommez des boissons ; bien sûr ce n'est pas de la grande cuisine mais cela permet tout de même de bien manger (il est même possible d'avoir de la viande) pour un petit prix.

Langues : Pas de surprise, l'Espagnol reste de mise. Il est cependant plus facile de trouver des gens parlant Anglais qu'au Guatemala.

Modes de paiement : Les distributeurs de billets ne manquent pas et les cartes bancaires sont également facilement acceptées pour régler les dépenses.

Notre prochaine étape : ... Déjà PARIS...

Céline et Kim

# 100 – MEXICO CITY - Feliz Navidad !

2007-12-05T15:58:00.000-08:00

# 100 – MEXICO CITY - 5 décembre 2007 – Feliz Navidad !

Ce 100ème post est un peu spécial : hormis l'anniversaire du n°100, c'est aussi notre dernière étape avant le retour en Métropole, après 11 mois de pérégrinations et un peu plus de 4500 visites sur le blog depuis la mise en place du compteur le 6 avril 2007. Merci pour votre fidélité en espérant avoir pu partager notre aventure avec vous.

Merci au soutien de nos familles et amis, ainsi qu'aux personnes rencontrées durant notre voyage.

Concernant le Mexique, après un bref passage à Cancun, ville dédiée au Dieu Tourisme et décidément trop bétonnée, nous nous envolons vers Mexico, dernière ville étape de notre périple. Déjà !!... La descente sur Mexico City nous effraie un peu. Non pas à cause de la perspective du retour mais en raison de la pollution environnante.

Peu à peu, les volcans et les montagnes disparaissent dans un épais smog jaunâtre.

Et dire que nous devons rester là quatre jours… Ce n’est vraiment pas possible de remonter et de se poser un peu plus loin ?... S’il vous plaît ??!! Mais non, notre avion parvient miraculeusement à trouver la piste d’atterrissage et nous dépose sur le tarmac. Nous sommes presque étonnés de voir un bout de ciel bleu et de ne pas nous mettre à tousser frénétiquement une fois au sol.

Dès notre montée dans notre taxi nous sommes plongés dans l’ambiance de cette mégalopole grouillante de 20 millions d’âmes.

Pris dans le flot de véhicules, nous observons les rues peuplées de passants et de vendeurs ambulants. Qui plus est, nous sommes un jour de manifestations. Manifestations pour quoi, nous ne le saurons jamais. Quoi qu’il en soit ce ne sera pas la seule que nous croiserons ou dont nous entendrons parler durant notre séjour, la plus marquante étant sans nul doute celle de paysans du Chiapas défilant nus avec l’effigie d’un homme politique les ayant dépossédés de leurs terres en guise de cache-sexe.

Ces manifestations, qui nous permettraient presque de nous croire à Paris, se tiennent tout naturellement près de notre hôtel situé en plein centre ville.

Impossible donc pour notre chauffeur de nous déposer à destination. Nous prenons donc notre courage à deux mains (en même temps, nous n’avons guère le choix) et partons affronter la foule dense afin de finir notre parcours. Difficile de se frayer un chemin avec nos bagages. Surtout que les décorations de Noël et la patinoire à ciel ouvert (une grande première à Mexico) sont en phase de finalisation d’installation et attirent les curieux.

L’inauguration officielle doit même avoir lieu le lendemain avec un joli feu d’artifice.

Comme c’est étonnant de voir toutes ces guirlandes et lumières colorées qui ne demandent qu’à s’allumer. Et les chants de Noël ! Et les sapins ! Et les effigies du Père Noël ! Sous 25 degrés au soleil, c’est un peu déconcertant. Ce qui surprend aussi c’est bien la présence policière. A croire que la moitié de la population travaille pour le Ministère de l’Intérieur.

On se demande bien si tout cela est nécessaire.

Ce qui frappe avant tout à Mexico, c’est le monde et le bruit. Plus précisément les cris des vendeurs ambulants qui proposent de tout. Reste que nous sommes surtout intéressés par les tortillas garnies de viande, de tomates, d’avocats, de pommes de terres et de sauce piquante ; ou encore par les délicieux jus de fruits frais.

Il est vrai que l’armée de scientologues en pleine phase de recrutement dans un parc de la ville ne nous attire guère même si leur présence ainsi que celle de leurs machines à tester le stress ont de quoi surprendre.

La première impression n’étant décidément pas toujours la bonne, nous tombons finalement sous le charme de la capitale mexicaine.

Il y a tant à faire et à voir ! Il faut dire que son histoire est étonnante. Fondée par les Aztèques, la ville se trouvait initialement au beau milieu d’un lac entouré par les volcans et des jardins flottants. D’imposants temples dédiés aux Dieux de la pluie et du feu trônaient en son centre.

Des routes orientées en direction des quatre points cardinaux permettaient de rejoindre les rives.

Mais le malheur a voulu que les Conquistadores découvrent cette cité colorée et cosmopolite, et décident de la détruire avant d’assécher, peu à peu, le lac. S’il est vrai que les bâtiments hispaniques ne manquent pas de charme, on ne peut que regretter de ne pas avoir l'occasion d'admirer les splendeurs passées.

Il reste tout de même possible de voir quelques vestiges d’antan, notamment à une cinquantaine de km de Mexico avec le site de Teotihuacan.

Ancienne cité dédiée aux Dieux, elle étonne par ses fameuses pyramides de la Lune et du Soleil.

On ne peut être que troublé par ces constructions datant de plus de 1000 ans avant JC et qui imitent à la quasi perfection le relief des montagnes environnantes.

Non loin de là nous découvrons aussi des cactus aux propriétés insoupçonnées. S’ils peuvent permettre de produire la fameuse Tequila, ce qui n’est déjà pas si mal, ce n’est pas tout. Il est aussi possible de se servir de leurs fibres comme papier ou encore fil, avec aiguille intégrée s’il vous plaît, puisque la pointe des feuilles de cactus peut faire office de kit de couture.

Même plus la peine de passer le fil dans le chat de l’aiguille !

N’allez pas croire que Mexico ne soit qu’une ville d’Histoire bien que celle-ci soit particulièrement riche. La ville regorge de musées, parfois insolites comme celui de l’humour. Il est également très agréable de se promener dans ses espaces verts et même ses parcs d’attraction. Pourquoi ne pas tester les montagnes russes parmi les plus grandes du monde ou un grand huit vertigineux ?

Indéniablement, Mexico est une ville solidement ancrée dans son époque, le charme et la chaleur de l’Amérique centrale en prime.

De quoi donner envie de revenir car quatre jours ne suffisent finalement pas à en faire le tour. Un peu comme le Monde en une année…

Céline et Kim

PS : Pour séjourner à Mexico en centre ville nous vous conseillons l'Hostal Moneda. Il est idéalement situé près de la cathédrale et du templo mayor et le prix très raisonnable comprend petit-déjeuner et dîner. En plus c'est un endroit très sympa pour rencontrer des voyageurs de retour ou en partance pour l'Amérique centrale et du sud.

# 99 – CHETUMAL Y TULUM - Temple on the beach

2007-11-25T15:55:00.000-08:00

# 99 – CHETUMAL Y TULUM - 27 novembre 2007 - Temple on the beach

Notre première prise de contact avec le Mexique est inattendue car c’est bien la fatigue et la lassitude de notre dernier voyage en bus qui nous conduisent à passer deux nuits dans la capitale du Quintana Roo. En effet, le Mexique est bien un état fédéral et notre carte d’entrée dans le pays mentionne même les « Etats-Unis du Mexique ».

Chetumal est une ville de bord de mer aux petites maisons colorées et basses. Sa rue principale est bien semblable à celles que nous pourrions trouver chez nous puisqu’il s’agit de la rue dédiée au shopping. Les magasins de vêtements, qui arborent tous fièrement leurs décorations de Noël (comme chez nous il y a de la neige carbonique sur les vitres !), se succèdent les uns aux autres.

A notre arrivée, nous trouvons cependant ce lieu bien calme pour un samedi après-midi. Mais que se passe-t-il donc pour qu’il n’y ait personne dans les rues ? Et bien c’est tout simplement que l’horaire espagnol y est poussé à l’extrême : les magasins ferment entre 13h et 18h !

La vie reprend donc à la nuit tombée avec l’ouverture des magasins ambulants de churros, de chips maison et de hots-dogs dont les saucisses sont enroulées dans du lard. Nous avons cependant quelques difficultés à trouver un restaurant où dîner.

Est-ce à dire que les Mexicains mangent habituellement peu au restaurant ?

Suivant les conseils du charmant staff de notre petit hôtel, nous nous rendons à une petite adresse où nous nous régalons de plats typiquement locaux que nous n’avons jamais trouvé dans le moindre restaurant mexicain de France.

Certes il y a deux délicieux burritos de poulet et de bœuf très parfumés en entrée, mais aussi du porc mijoté dans une sauce à base de tomate légèrement épicée avec légumes et grains de maïs éclatés comme du pop-corn, et un poivron vert farci au boeuf et au fromage pour le plat de résistance. Les tortillas sont aussi bien meilleures côté mexicain qu’au Guatemala, car plus parfumées et moins compactes.

Un délice, surtout que le service est vraiment des plus sympathiques.

Le dimanche soir, le bord de mer s’anime un peu avec des stands destinés aux petits et aux grands. Voitures électriques à piloter sur la place et ateliers de peinture pour les plus petits, jeux d’arcade et échoppes de marchands pour les plus grands.

Le stand qui nous étonne le plus est sans aucun doute celui des tableaux où la vendeuse a placé, les uns à côté des autres et sans contradiction apparente, un portrait de Jésus, celui d’une chanteuse sexy légèrement vêtue, celui d’une star de manga japonais et celui de Bob Marley.

Nous quittons cette charmante ville authentique en bus, comme à notre habitude.

Mais là nous comprenons vite que nous sommes passés dans un autre univers. La gare routière nous surprend tout d’abord par son modernisme avec son système de vente des billets informatisés (cela nous change des contrôleurs à qui il faut payer en chemin), ses salles d’attentes différenciées pour la première et la seconde classe (il s’agit en fait de bus différents selon le prix et non de classes à l’intérieur d’un même véhicule) et son système de marquage des bagages qui évite que n’importe qui puisse partir avec.

Et les bus !! Le bus de première classe, à peine plus cher que celui de seconde, est bien sur climatisé. Super confortable (plus qu’en Australie !) il est équipé de plusieurs écrans plats afin de pouvoir regarder des films durant le trajet. Le port de la ceinture de sécurité est naturellement de mise et est expliqué aux enfants par un drôle de petit film qui donne même envie de la porter !

De surcroît les routes sont bonnes, alors que demander de plus ?

Pour atteindre Tulum nous roulons essentiellement à travers la forêt mais la pauvreté de certains villages traversés nous saute néanmoins aux yeux. Les petites maisons n’y ont notamment, pour la plupart, pas de toits en dur. Cela nous surprend.

Ceci nous sera d’ailleurs confirmé par un chauffeur de taxi qui nous explique que 60% de la population mexicaine est pauvre, ce qui représente environ 60 millions d’habitants. Tulum est une ville touristique et cela se ressent dès que nous grimpons dans le taxi : les prix sont le quadruple de ceux de Chetumal pour une course identique, et pas de possibilité de négocier.

Si elle est touristique, c’est certes pour sa jolie plage aux eaux turquoises mais aussi pour son étonnant temple maya qui domine la mer.

Très différent de Tikal qui lui est bien antérieur, ce site est vraiment très agréable à visiter. C’est en tout cas bien la première fois que nous croisons des visiteurs en maillot de bain, la plage étant juste à côté. Notre case de bord de mer est plutôt rustique. Lumière entre 18h30 et 19h30 seulement, mais en fait la nôtre ne fonctionne pas.

Pas de fenêtre donc et pénombre perpétuelle. Pas de quoi poser ses affaires, pas même un clou pour accrocher ses vêtements. Juste un lit balancelle suspendu à deux poutres. Ca change du lit précédent dont le matelas dépassait du sommier. Nous nous retrouvons un peu dans la peau d’un nourrisson à nous endormir en nous balançant.

Et avec le bruit des vagues juste à côté, le bercement est le plus complet.

Céline et Kim

# 98 – GUATEMALA : CONCLUSION

2007-11-24T15:51:00.000-08:00

# 98 – GUATEMALA : CONCLUSION

Notre voyage du 5 au 24 novembre 2007 : Guatemala city, Antigua, le lac Atitlan (San Marco de la Laguna, San Pedro, Panajachel), Chichicastenango, Rio Dulce, Livingston, Tikal, Flores et Melchor de Mencos.

Indéniablement, les couleurs guatémaltèques nous en ont mis plein les yeux. Des vêtements à l’artisanat, des maisons aux couchers de soleil, de la lave en fusion à la forêt tropicale, des oiseaux aux fruits et légumes, c’est une véritable symphonie de couleurs vives et variées qui s’est offerte à nos yeux. Avec l’Inde, c’est le deuxième pays qui nous séduit par son côté coloré.

La nature aussi nous a beaucoup étonnés par sa variété et sa beauté : volcans majestueux, vastes lacs, mer des Caraïbes, forêt tropicale incroyablement peuplée, jolies routes de montagne… Il y a beaucoup à faire et à voir.

Surtout que l’Histoire se rappelle aussi à nous. Celle des Mayas, bien entendu, le site de Tikal étant l’un des sites majeurs à visiter pour mieux connaître la culture maya. Mais aussi la conquête espagnole avec les villes coloniales et la culture hispanique omniprésente aujourd’hui, ne serait-ce que par la langue.

Premier pays d’Amérique Centrale que nous visitons, le Guatemala est assurément une destination de choix pour découvrir cette région et sa population, le tourisme n’étant pas encore de masse.

Les sites à ne pas louper pour un touriste (classés par ordre chronologique) :
- Antigua pour le charme de ses maisons coloniales multicolores et son ambiance décontractée,
- Le lac Atitlan pour son côté tantôt zen et reposant, tantôt festif,
- Chichicastenango pour son marché qui, malgré la présence des touristes, permet de découvrir la vie locale,
- Tikal pour son parfait équilibre entre Nature sauvage et Histoire maya.

Transport : C’est indéniablement le plus gros problème au Guatemala. Tout d’abord les routes sont peu nombreuses et en assez mauvais état ; les trajets sont donc longs et fatigants. Ensuite, les lignes de bus publiques (notamment les « chicken bus ») ne sont pas très développées en ce qui concerne les longs parcours. De nombreux changements sont donc souvent nécessaires pour rejoindre une ville située à une centaine de kilomètres seulement. Patience et courage sont donc les maîtres-mots. Pour certaines liaisons, il est possible de prendre des bus Pullman qui peuvent contraindre à passer par la capitale. Plus chers, ils ne garantissent cependant pas de place assise lorsqu’on achète le billet. Enfin, il existe des systèmes de minibus destinés aux touristes et qui permettent de rallier certaines villes du pays, mais les tarifs sont alors assez prohibitifs, s’élevant à plusieurs dizaines de USD pour un trajet. En fait, il est important de faire le tour des agences de voyages lorsqu’on achète un billet de bus, les prix pouvant varier du simple au quadruple ! A noter que c’est le premier pays où nous notons de tels écarts. A titre d’exemple le trajet Panajachel-Rio Dulce peut être proposé à 17 USD tout comme à 67 USD. Peut-être la prestation diffère-t-elle légèrement, mais il est peu probable qu’un tel écart soit réellement justifié. En conclusion, il faut faire jouer la concurrence et ne surtout pas prendre pour argent comptant les discours bien rodés des agences pour expliquer leurs tarifs.

Insécurité : Plusieurs personnes, touristes de passage ou étrangers vivant sur place, nous ont dit que le Guatemala est le deuxième pays le plus dangereux de la zone, après Haiti. Il faut relativiser cette information car nous n’avons personnellement à déplorer aucun incident. Si insécurité il y a, elle ne se voit qu’à travers l’existence de barbelés au-dessus de certains murs et de gardes postés devant les banques, certains restaurants ou boutiques. Sur la route, il y a apparemment quelques vols et les touristes ne semblent pas particulièrement visés. En conclusion, le Guatemala est un beau pays qu’il serait dommage de ne pas visiter ; il revient à chacun de rester prudent et vigilant.

Logement : On peut trouver des logements très corrects pour des prix, en général, tout aussi corrects. Dans l’ensemble les tarifs proposés restent cependant supérieurs à ceux de la zone asiatique. On a ainsi pour un prix un peu supérieur une salle de bain commune. Pour ce qui est des douches en tant que telles, elles sont rarement satisfaisantes ; soit l’eau ne coule pas vraiment, soit le curieux système de chauffage placé directement au-dessus du pommeau ne fonctionne pas très bien. Armez-vous donc de courage dans certain cas…

Restaurant : Dans l’ensemble la cuisine est proche de celle du Mexique (nous constaterons par la suite qu’elle est cependant un peu moins fine) et l’on retrouve largement les tortillas, le guacamole, les burritos, les nachos, etc… Le ceviche péruvien (poisson ou crevettes marinés dans le jus de citron et accompagnés de tomates et d’oignons) se consomme également largement. La viande grillée (à la plancha) est aussi très commune, qu’il s’agisse de poulet ou de bœuf, de même que le poisson. Enfin, les œufs et les haricots rouges sont incontournables dans la région. C’est donc une cuisine plutôt variée et qui permet de se régaler, surtout lorsqu’on l’accompagne de vin chilien !

Langues : Changement de programme ! Nous sommes passés à l’Espagnol (El Castillano pour être précis) qui est parlé par tout le monde, même si 22 dialectes locaux subsistent. A noter que peu de gens finalement parlent l’Anglais.

Modes de paiement : Il est possible de trouver des distributeurs de billets dans les villes touristiques, mais les dépenses se font plutôt en cash.

Bagages & lessive : Les bagages à roulettes ne sont pas toujours une bonne option sur les pavés des rues coloniales mais il est tout de même possible de s’en sortir ! A noter qu’il est fréquent qu’ils soient placés sur le toit des véhicules durant les transports. Pour ce qui est de la lessive, il est toujours facile de donner son linge à la « lavanderia », et ce pour un prix très raisonnable.

Notre prochaine étape : dernier pays (et oui, déjà) de notre périple, le Mexique.

Céline et Kim

# 97 – TIKAL - Les mystérieuses cités d’or

2007-11-23T15:49:00.000-08:00

# 97 – TIKAL - 24 novembre 2007 – Les mystérieuses cités d’or

Après avoir sauté de notre bateau et couru en pensant que nous allions le rater, nous attrapons finalement notre bus pour Flores. Surprises. Il n’a que 15 minutes de retard. Mais il est aussi quasiment plein et Kim passe à peu près la moitié du voyage (soit 2 heures) debout, comme une bonne douzaine d’autres personnes, ce qui n’est pas toujours aisé avec la route en lacets et la conduite sportive de notre chauffeur.

Imaginez un coup de frein sec et vous voyez devant vos yeux ébahis voler dans les airs – jusqu’à atteindre le pare-brise dans un grand fracas – ces malheureux passagers. Cette scène passe et repasse dans la tête de Kim un peu plus tard dans le voyage, quand un spot TV nous explique les bienfaits de la ceinture de sécurité dans un car mexicain ! La question ne se pose de toute façon pas dans les cars guatémaltèques : il n’y a pas de ceinture de sécurité.

C’est encore un concept du futur. Assurément.

En milieu d’après-midi nous parvenons dans le parc naturel de Tikal où nous allons découvrir notre premier site maya. Non, pas l’abeille. Et si vous avez suivi les dessins animés des années 80, vous vous souvenez sans doute d’Esteban, Zia, Tao et des cités d’or. Et là vous vous mettez à chanter :

« Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Cherche ton chemin, c’est ta vie c’est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis. A bord du grand condor, tu recherches les cités d’or. Oh oho oho, Esteban, Zia, Tao, les cités d’o-or. Oh oho oho, Esteban, Zia, Tao, les cités d’or… ».

Espérons qu’il s’agissait bien des Mayas et non des Aztèques ou des Incas !! Quoi qu’il en soit, nous nous sentons vite dans la peau des ces aventuriers…

En effet, en haut du plus haut des temples (le numéro 4 pour ne pas le nommer), qui culmine à 70 mètres, nous assistons au coucher de soleil. Et là, splendeur. Les pyramides qui dépassent de la forêt tropicale prennent alors une couleur dorée. Magique. Nous faisons d’ailleurs bien d’en profiter car le lever de soleil du lendemain sera tout autre.

En fait nous ne l’avons même pas vu puisque c’est sous des trombes d’eau que le jour se lève. Tout juste le temps d’enfiler nos capes de pluie ! Enfin, c’est vite dit. Plus facile à dire qu’à faire. Des gouttes qui grossissent à vue d’œil. Et c’est une image car on ne voit rien. Une cape de pluie à portée de main mais inutilisable. Un étui protecteur décidément trop protecteur.

Un nœud impossible à desserrer. Kim agite, secoue, tire, tire à nouveau avec plus de force, tant et si bien qu’il finit par déchirer l’étui… Bref, de l’eau, de l’eau, et une épaisse brume dissimulant les alentours. C’est bien la peine de se lever à 4h15 et de crapahuter une bonne demi-heure dans l’obscurité de la forêt !

Mais oui c’est la peine, car comme le disaient les posters de notre enfance (flash back sur les images Sarah Kay, pour celles qui se souviennent) : « Après la pluie vient le beau temps ». Nous parcourons donc une bonne partie du parc sous un ciel plus clément.

Grâce à notre guide, nous découvrons non seulement les bâtiments mayas et leur histoire, mais aussi la faune tropicale : mygales délogées de leurs trous, perroquets verts volant par deux, toucans aux becs jaunes, singes araignées, singes hurleurs (et ils hurlent vraiment), renard gris…

Seul manquait à l’appel le fameux jaguar, pourtant hôte de ces lieux.

Il ne s’agit donc pas de se perdre dans cette nature qui peut s’avérer hostile. C’est ainsi qu’un touriste s’est égaré en s’éloignant de son groupe. Ne parvenant pas à retrouver le chemin, il a décidé de jouer au Petit Poucet avec les pages de son guide de voyage. Le lendemain matin les gardes du parc n’ont plus eu qu’à suivre les pages pour le retrouver ! Comme quoi les contes pour enfants, cela peut toujours servir.

Ce qui ravit à Tikal, c’est ce mélange harmonieux entre Nature exubérante et Histoire préservée. Certes la végétation reprend vite ses droits (une zone défrichée est à nouveau couverte d’une jungle épaisse en moins de 10 ans) et de nombreux temples sont encore enfouis sous la terre, tels des collines couvertes d’arbres. Mais il ne faut pas s’y tromper, les pierres sont bel et bien là. Seront-elles un jour toutes dégagées ?

Après une journée à Tikal, nous rejoignons la ville de Flores qui, il faut le dire, ne présente guère d’attraits à part être un bon point de départ pour la suite de notre périple vers le Mexique.

Gardant le rythme (nous changeons désormais d’endroits tous les jours ou tous les deux jours), nous nous mettons en route de bon matin puisque notre bus part à 5 heures du matin. Enfin est censé partir à 5 heures car nous l’attendrons en fait une bonne demi-heure avant de démarrer. Histoire de prendre des forces pour les 8 heures de route annoncées (pour ce genre de choses il vaut mieux être prudent), nous achetons notre petit-déjeuner dans la rue : un grand jus d’oranges fraîchement pressées et de petits pains chauds fourrés à la pâte de haricots rouges.

A notre grand étonnement, notre bus est en fait une espèce de « chicken bus » réaménagé avec un peu plus de place pour les touristes. Bref, il n’est pas de prime jeunesse avec ses fenêtres et sa porte qui s’ouvrent toutes seules au moindre choc et Dieu sait combien ils sont nombreux sur les routes guatémaltèques. Il faut dire que, malheureusement, les routes de Belize ne sont guère meilleures.

Car pour atteindre le Mexique, nous passons en effet par ce pays longtemps revendiqué par le Guatemala et longtemps occupé par les Anglais.

Anciennement territoire maya, c’est aujourd’hui un curieux pays où la population est majoritairement d’origine jamaïcaine, la langue officielle est l’Anglais, la monnaie est le Dollar de Belize et le souverain est la Reine d’Angleterre. D’où sans doute les affiches où nous pouvons lire : « Belize a besoin d’un Premier Ministre, pas d’une marionnette »…

La route traversée durant plusieurs heures nous donne l’impression d’un pays peu peuplé. Certes nous passons devant des maisons de bois colorées et quelques belles propriétés, mais les villages sont plutôt peu nombreux. La capitale, quant à elle, fait plutôt penser à une petite ville des Caraïbes. Pas d’immeubles à l’horizon.

La campagne est peu cultivée et à part quelques champs de canne à sucre et quelques élevages de chevaux ou de buffles, nous ne voyons que peu de traces d’activité humaine. Il est vrai que le pays est surtout réputé pour ses spots de plongée, bénéficiant de la deuxième plus longue barrière de corail au monde, après l’Australie.

Nous parvenons à la frontière mexicaine avec une bonne heure et demie de retard sur l’horaire prévu et, le temps d’effectuer nos dernières formalités avec l’ensemble des touristes qui nous accompagnent (ou presque puisqu’un touriste ne retrouvera jamais notre bus après le dernier passage de frontière…), nous arrivons finalement avec plus de 3 heures de retard à Chetumal. Fatigués par la route, nous décidons de remettre à plus tard notre route vers Tulum et nous prenons nos quartiers dans cette ville non touristique et, de fait, typique de la vie mexicaine.

Céline et Kim

PS : Nous vous conseillons de passer une nuit sur place dans le parc de Tikal. En effet, les tickets sont valables à partir de la veille à 15 heures. En arrivant en milieu d’après-midi vous pouvez donc profiter de la fin de journée dans le parc alors que la plupart des touristes sont repartis à Flores, et participer à la visite guidée de 4 heures qui débute à 5 heures du matin. Et cela vaut vraiment le coup ! Luis, le guide qui fait la visite en anglais, est vraiment très bon. Il y a trois hôtels sur place. Négociez votre chambre sans formule avec dîner compris car il existe aussi un petit restaurant familial sur place dont la cuisine est sans nul doute bien meilleure.

# 96 – RIO DULCE – Un parfum de Caraïbes

2007-11-22T15:47:00.000-08:00

# 96 – RIO DULCE – 22 novembre 2007 – Un parfum de Caraïbes

Aujourd’hui, c’est le grand départ. Vous l’avez compris, nous devons bouger. Et oui, nous avons tellement aimé le lac Atitlan et ses alentours que nous y avons passé pas moins de neuf jours. Il ne nous reste donc plus beaucoup de temps pour rejoindre la frontière Guatemala-Belize-Mexique. Comment décider de notre prochaine destination ?

Il nous faut impérativement nous rapprocher de la frontière et donc partir en direction du nord-est. Dit comme ça, cela peut sembler trivial mais les chemins les plus courts ne sont pas forcément les plus rapides.

Surtout avec de petites routes, charmantes à ce qu’on nous en a dit mais parfois dangereuses, disséminées dans les montagnes.

Par ailleurs, prendre l’avion revient très cher, notamment parce que les lignes aériennes sont peu développées. Le bus reste donc la seule option disponible. Seul hic : les temps de trajet sont longs, très longs.

Il nous faut de toute façon une journée pour rejoindre notre prochaine étape, que ce soit Coban au milieu du pays, ou Rio Dulce près de la mer des Caraïbes. Nous nous décidons finalement pour Rio Dulce. Il faut bien choisir quelque chose… Et c’est parti mon kiki. Un premier minibus nous conduit jusqu’à Antigua. De là, dans un second minibus, nous faisons tout le tour de toute la ville pour récupérer d’autres voyageurs et - au bout d’une heure – revenir très exactement à notre point de départ ( !!!) et poursuivre notre route vers Guatemala City.

Jusque là tout va bien, nous n’avons pas été attaqués !

De toute façon, avec de l’argent disséminé un peu partout, nous devrions réussir à en sauver quelques uns en cas de coup dur. Et là, c’est le drame. Enfin, toute proportion gardée, bien entendu. Notre minibus nous dépose, comme convenu, dans l’un des terminaux de bus de la capitale en nous annonçant un premier délai.

Au lieu d’attendre une heure, nous voilà bons pour au moins une heure et demie de rêverie dans l’une des villes les plus polluées que nous connaissons : l’air y est tout bonnement irrespirable en raison des gaz d’échappement. Il faut dire, avec cette manie de laisser tourner les moteurs en permanence, surtout lorsqu’on ne roule pas, ce n’est pas très étonnant.

Et ne croyez surtout pas que cela soit à cause du maintien d’une température idéale dans les habitacles puisque bon nombre de bus ne sont bien sûr pas équipés de climatisation… La raison doit donc être ailleurs. Serait-ce parce que le redémarrage après arrêt du moteur est parfois hypothétique et qu’il vaut mieux ne pas prendre de risques ?

Rien n’est moins sûr…

Nous prenons donc place dans une petite gargote située juste en face du terminal. Outre le fait que cela nous permet de nous rassasier et de nous poser (la gare routière n’étant pas très avenante), c’est surtout un excellent point de vue pour observer la vie locale. Surtout qu’avec la ponctualité latine, c’est presque trois heures que nous devons finalement passer là.

Imperturbablement, une vieille femme harangue la foule afin de vendre un véritable instrument de torture pour tout parent : une espèce de marteau en plastique qui fait un horrible bruit vaguement musical dès que les enfants s’en servent. Cette trouvaille dont elle se sert avec régularité a, il faut le dire, bien peu de succès parmi les voyageurs qui fuient plutôt devant le bruit infernal. Non loin de là, une famille descend d’un pick-up une grosse poubelle blanche toute ronde dont quelque chose dépasse du couvercle pourtant fermé. Mais oui, c’est bien la tête d’un gros chien noir qui en sort à grand peine.

Ne vous inquiétez pas, l’animal est bien vivant et a l’air de bien se porter, mais quelle drôle de caisse de voyage…

Des animaux, nous en avons aussi dans notre bus qui finit enfin par arriver. En l’occurrence il s’agit de… crevettes. Et oui, nous le découvrons à cette occasion, les bus guatémaltèques font non seulement transport de voyageurs mais aussi transport de marchandises ! En soute, cela va sans dire. Sauf que lorsqu’on charge un peu trop le bus, il n’y a plus de place pour les bagages des voyageurs…

Après maintes réflexions, l’équipage décide finalement de placer les sacs des voyageurs étrangers à l’intérieur du bus, sur un siège avant. En un sens cela nous arrange, car la perspective d’avoir nos affaires qui sentent la crevette pour le reste de notre voyage ne nous séduit guère. Déjà que nous avons parfois du mal à faire notre lessive…

Ceci étant cela supprime aussi une place assise pour un voyageur…

Plutôt gênant en soi, même si nous n’avons guère d’alternative. Cela n’est cependant qu’un problème théorique puisqu’une nuée de passagers passent de toute façon une grande partie de leur trajet debout, accrochés comme ils le peuvent aux sièges de l’autobus. Bien évidemment, dès que quelqu’un veut monter ou descendre en chemin, tout le monde se pousse tant bien que mal pour faire un peu de place. De même, lorsque des vendeuses montent à bord pour proposer les marchandises placées dans les paniers qu’elles portent sur leurs têtes.

Certaines d’entre elles font d’ailleurs preuve d’une extrême dextérité puisque, malgré les chaos de la route, elles parviennent à couper du poulet rôti avec les mains, à le placer sur une tortilla, puis à l’arroser de sauce tomate et autre piment. Etonnant. Et sans parler de la dextérité des passagers qui, dans les tressauts du car, tiennent leur tortillas pleines d’une sauce que nous pouvons voir aller et venir en musique : débordera, ne débordera pas ?

Après un départ à 10h le matin, nous arrivons à Rio Dulce à 23h, soit avec trois heures de retard.

Qui plus est sous une pluie battante. Nous sommes perplexes : allons-nous trouver, à cette heure tardive, une ‘lancha’ (bateau) pour nous transférer dans un hôtel au bord du lac Izabal ? Et bien a priori non. C’est en tout cas ce qu’un hôtelier (presque sorti du buisson et bien content de voir des clients potentiels échoués sur le bord de la route) nous indique. Puis, fort à propos, il nous indique qu’il a des chambres disponibles pour la nuit dans son hôtel qui, il faut bien l’avouer, n’a rien d’engageant.

Ce n’est qu’après avoir passé une nuit bruyante et malodorante en ce lieu (à cause des camions et autobus, fenêtres non hermétiques obligent), que notre hôtelier nous indique que l’hôtel où nous avons choisi de nous rendre a sa propre ‘lancha’ et qu’il suffit de l’appeler pour que l’on vienne nous chercher. Ah bah tiens, il s’était bien abstenu de nous le dire la veille le petit canaillou ! La mémoire aurait-elle flanché ? La personne contactée à l’hôtel la veille au soir s’était bien gardée de le préciser également…

Allez comprendre !

Les alentours de Rio Dulce nous permettent de découvrir une toute autre facette du Guatemala. La mer certes, mais surtout une population fort différente. Ici point de descendants des Mayas puisque la population est majoritairement noire. Si les maisons sont tout aussi colorées que dans les montagnes, elles sont en bois – parfois sur pilotis – et plus typiques des Caraïbes.

Nous avons littéralement l’impression d’avoir changé de pays. Sentiment renforcé par notre trajet en bateau afin d’atteindre la petite ville de Livingston. Nous traversons en effet d’impressionnantes gorges recouvertes d’une forêt tropicale dense semblable à celle que nous avons pu voir en Asie. Les oiseaux semblent être partout et planent au-dessus de nos têtes. Nombre d’entre eux sont d’ailleurs en pleine migration.

A Livingston une scène étonnante nous choque.

Alors que nous faisons la queue pour acheter des papas fritas (des frites « maison ») à un vendeur ambulant, nous constatons que – pour une fois – nous ne sommes pas les seuls touristes à consommer « local ». Deux touristes, américaines qui plus est, nous précèdent en effet. Au moment de payer ses frites et son poulet frit, l’une des deux femmes sort un billet de 10 USD afin de régler sa commande.

Elle ne dispose manifestement pas de Quetzals dont elle ne connaît même pas le cours. Etrange lorsqu’on est dans un pays étranger mais bon, pourquoi pas. Après une scène comique d’interrogations sur la monnaie rendue et le taux de change pratiqué, elle prend sa nourriture et, à un mètre seulement du commerçant et des badauds attirés par la « scène du change », elle prend les aliments du bout des doigts pour les jeter par terre en direction de deux chiens galeux qui traînent par là, les hélant de « come on, my boy » et autre « good boy ». Là les bras nous en tombent.

On a beau aimer les animaux, dans un pays où la pauvreté sévit encore énormément, cela dépasse l’entendement. Certains habitants sont médusés, d’autres rigolent. Pour notre part, cela nous rappelle cette scène pathétique où un touriste japonais, tout fier de lui, avait donné à une petite Cambodgienne de deux ans à peine un billet pour l’avoir prise en photo. Le tourisme n’a décidément pas toujours que du bon.

Céline et Kim

# 95 – LAC ATITLAN (Panajachel) – Buena fiesta

2007-11-19T15:44:00.000-08:00

# 95 – LAC ATITLAN (Panajachel) – 19 novembre 2007 – Buena fiesta

Nous arrivons à Panajachel (« Pana » pour les intimes) alors qu’un festival doit justement s’y tenir. Contrairement à la fête des 50 ans de l’indépendance que nous avions loupée en Malaisie à quelques jours près, nous allons donc pouvoir assister au festival de Panajachel. Cela sert de préparer son voyage en fonction des évènements prévus dans le pays : promis, nous y penserons lors de nos prochains voyages !

Poésie, musique, théâtre, courts-métrages, la programmation est plutôt éclectique. Il faut bien avouer que l’organisation pêche un peu et que le programme distribué dans la rue est à vocation purement indicative. Nous attendrons ainsi des prestations que nous ne verrons jamais. Décalées ? Annulées ??? Enfin, cela permet de découvrir autre chose.

Comme ce groupe de musique expérimentale un peu « lounge » qui gagnerait sans doute à jouer un peu moins pour lui et un peu plus pour le public. Lassé de ne pouvoir intervenir entre des morceaux sans fin, celui-ci se désintéresse progressivement de la scène et nous faisons de même.

Dommage.

Nous rencontrons un groupe de jeunes, de nationalités différentes, travaillant pour des ONG (oui, il y a beaucoup d’ONG visiblement au Guatemala) ayant vocation à défendre les Droits de l’Homme. Il semble qu’il y ait encore beaucoup de choses à faire en la matière, notamment en ce qui concerne la population Maya – pourtant majoritaire – longtemps persécutée et exploitée. Ils nous expliquent également que les armes sont très répandues dans le pays.

Les attaques armées ne sont donc pas rares, notamment sur les routes, même les plus fréquentées ou proches de la capitale. Ainsi, seulement quelques jours plus tôt, plusieurs voitures ont été rançonnées non loin de là. Il semblerait qu’au « classement des pays violents d’Amérique», le Guatemala arrive en second, après Haïti et devant la Colombie ! De quoi rassurer pour la suite du voyage… Ceci dit, il ne nous est rien arrivé et nous n’avons rien vu. Pour le moment. A relativiser donc.

Ces mises en garde ne nous empêchent pas de prendre le bus public pour découvrir le marché de Chichicastenango.

Une expédition ! Une heure et demie de route avec deux « chicken bus » et un minibus afin de parvenir à destination. Dans les bus, les banquettes sont à deux places, mais on est généralement trois à s’y asseoir. Le plus dur reste tout de même de rester en place dans les virages avec une fesse dans le couloir… Il ne faut pas avoir peur de la promiscuité…

Quoi que cela peut être pire en minibus. Celui que nous prenons durant 40 minutes environ est un modèle du genre : jusqu’à 26 personnes (en omettant vraisemblablement 2 ou 3 bébés accrochés dans le dos de leurs mamans) dans un véhicule… de 13 places ! Au mieux l’on partage son siège avec son voisin en se décalant sur les ressorts, en s’appuyant sur la vitre, ou en ne se calant pas contre le dossier.

Au pire on reste à-demi debout, plié en deux afin de ne pas se taper la tête contre le plafond. Car même si les gens sont petits, avec le nombre de dos d’ânes que compte ce pays, il est bien difficile de ne pas se faire assommer en route.

Le marché de « Chichi » est très grand et très coloré.

L’artisanat guatémaltèque est vraiment beau et diversifié. Nous progressons le long des étals, entre deux églises blanches qui se font face. Les églises sont vraiment un lieu de vie. Des marchands s’installent sur les marches, non loin des fumées d’encens dispersées au vent. A l’intérieur, des femmes assises sur le sol discutent. Un enfant ramasse les bougies consumées. Une vieille femme prie avec véhémence en disposant ses bougies et ses pétales de fleurs.

Dieu l’entendra-t-elle ?

Nous découvrons un petit restaurant où les touristes n’ont semble-t-il pas l’habitude de s’aventurer à en voir la mine surprise du commerçant. Ici, plat unique. Bouillon de bœuf (ou plus exactement de gras de bœuf à en croire les bouts de pattes poilus qui sont au fond de nos bols) et de légumes. Ne prenez donc pas cet air dégoûté, c’est très bon ! Avouons tout de même que nous n’avons fait que tourner autour de la viande. Dommage que le patron nous ait vu venir et nous ait calculé une addition un peu délirante.

Cet endroit était bien sympathique.

Et pour finir, un petit moment gastronomique de choix : de délicieux plats de ceviche de crevettes, des petits légumes fondants cuisinés au beurre et un riz local divinement préparé. Un régal. Pour goûter à ces petits plaisirs de la vie, il vous faudra aller au restaurant Emilio (attention, ça ne paie pas de mine), petit restaurant familial au bord du lac, coincé au milieu de grands restaurants au décor plus avenant. On nous l’avait recommandé, on a été enchanté.

Céline et Kim

PS : Grand jeu concours le retour ! Que voyez-vous sur ces photos ??

# 94 - LAC ATITLAN (San Marco de la Laguna) - Buena vista

2007-11-16T19:28:00.000-08:00

# 94 – LAC ATITLAN (San Marco de la Laguna) – 16 novembre 2007 – Buena vista

La ville d’Antigua est certes belle, il nous faut cependant la quitter au bout de 5 jours. Que c’est dur ! A moins de 3 semaines de la fin de notre tour autour du monde, il faut dire que nous ressentons de plus en plus l’envie d’en faire de moins en moins…

Bien décidés tout de même à quitter notre havre de paix, c’est de bon matin que nous nous installons dans notre rue afin d’attendre le minibus qui doit nous conduire à Panajachel, au bord du lac Atitlan. Au bout d’une heure de patience, notre véhicule apparaît enfin. Une fois les sacs chargés sur le toit, nous pouvons prendre la route. Vive la ponctualité latine !

Le trajet de montagne est agréable et nous rappelle les routes d’Equateur.

Cultures à flanc de montagne qui dessinent des patchworks dans les tons bruns et dorés, champs de maïs à perte de vue, petits villages colorés où se tiennent les marchés du week-end, femmes affairées au lavoir ou dans les cours d’eau…, telles sont les visions que le Guatemala nous offre en ce samedi matin ensoleillé.

Nous sommes frappés par la petite taille de la population Maya. C’est bien la première fois (en fait la deuxième car c’était déjà le cas en Equateur avec la population andine) que Céline est de taille standard, voire supérieure, à la moyenne. Beau score pour 1,54 m !!! Les tenues des femmes sont particulièrement colorées et elles sont majoritaires, dans cette région, à porter des vêtements traditionnels : corsages et jupes tissées épaisses retenues à la taille par une large ceinture tressée.

Elles portent généralement un grand tissu multicolore, noué autour de leur corps, qui leur permet de porter dans leur dos leurs marchandises, ou plus généralement un enfant, parfois jusqu’à un âge assez avancé.

L’une de ces femmes prend justement place à côté de nous dans le « bateau-bus » assurant la liaison entre Panajachel et les autres villages éparpillés autour du lac. Cette jeune femme monte tranquillement dans la petite embarcation tout en continuant à allaiter une petite fille de 18 mois environ. Pas d’interruption intempestive de cette douce activité maternelle. Elle est particulièrement belle avec son teint cuivré, ses cheveux noirs et brillants tressés, ses colliers colorés et ses si jolis vêtements. Quelle belle image.

Le lac Atitlan est sans nul doute un endroit idéal pour se reposer et profiter d’une vue exceptionnelle sur les trois volcans alentours. Sous le soleil, l’eau prend des tons bleutés et l’on se croirait presque au bord d’une crique méditerranéenne avec les palmiers et les bougainvilliers. Il est vrai que les caféiers dont les grains sont en train de rougir au soleil nous rappellent que nous sommes bel et bien en Amérique centrale.

Dans le village de San Marco de la Laguna où nous avons pris nos quartiers, nous rencontrons un jeune canadien installé depuis plusieurs années dans la région. Découvrant les problèmes de pollution du lac – dont l’enjeu est non négligeable pour la pêche et le tourisme – il a décidé de mettre en place un système naturel de traitement des eaux. Pour l’instant à l’état de prototype, ce système fait appel à l’utilisation de plantes, de pierres et de terre afin de filtrer les eaux usées, jusque là rejetées telles quelles dans le lac.

Une fois la phase de test achevée, il souhaite pouvoir faire valoir les résultats de ce système et le généraliser aux villages environnant.

Reste qu’il s’agit d’une entreprise difficile à mener lorsqu’on est seul et il nous explique qu’il a des quantités de papiers à remplir pour obtenir des aides ou subventions en tant qu’association à but non lucratif. N’ayant pas le temps de faire toutes ces démarches, son projet ne se développe pas aussi vite qu’il le souhaiterait et il est à la recherche de personnes motivées pour lui prêter main forte. Avis aux amateurs. Coordonnées : http://terravivens.com/

Tous les soirs, nous entendons les chants monter des églises. Il faut dire que la population semble très religieuse. Rares sont les murs où les noms de Dieu, Jésus ou du Seigneur ne sont pas inscrits. Tous les soirs nous entendons aussi des pétards et des fusées. Sans rapport vraisemblablement avec ce que nous avons exposé juste avant…

Pour prendre le « bateau-bus », il existe des arrêts définis, desservis environ toutes les trente minutes. Mais lorsqu’on se trouve sur un ponton isolé, il faut se faire voir du pilote ou du jeune homme chargé d’encaisser la monnaie. Mission ô combien délicate. Tels Sœur Anne, nous nous installons près du ponton de notre hôtel afin de repartir vers Panajachel.

Au bout de 50 minutes, toujours rien ; nous commençons à nous poser des questions.

Tout à coup, deux garçons travaillant dans l’hôtel arrivent en courant sur le ponton, tenant à la main, l’un, une serviette blanche, l’autre, un peignoir de la même couleur. Mais que vont-ils bien pouvoir en faire ? Est-il nécessaire d’afficher notre neutralité avant de monter à bord ? Ne voyant toujours rien à l’horizon, nous les observons alors faire de grand moulinets avec leurs espèces de drapeaux.

Quand le bateau apparaît enfin au loin, il ne vient pas du tout dans notre direction. Leur agitation n’aurait-elle servi à rien ? Il faut le craindre… Ils continuent d’agiter les bras furieusement pendant 5 bonnes minutes. Fort heureusement, prévenu par une vedette venant en sens inverse (oui oui, elle, elle nous a vus…), notre « bus » fait demi-tour et vient nous récupérer. Ouf ! Nous pouvons prendre place à bord de ce véritable « tape-cul » qui fonce à toute vitesse sur les eaux agitées du lac, car des vagues il y en a !!

Céline et Kim

PS : une adresse réellement merveilleuse pour profiter de la sérénité et de la beauté du lac Atitlan : l’hôtel Jinava. Vue imprenable sur le lac, très jolies chambres, délicieuse cuisine mariant les saveurs du monde entier. Bref, une adresse à ne pas manquer.

# 93 – ANTIGUA - The American dream (suite)

2007-11-10T15:46:00.000-08:00

# 93 – ANTIGUA –10 novembre 2007 – The American dream (suite)

Ca y est ! Nous voilà en Amérique centrale. L’aéroport de Guatemala city est flambant neuf et annonce la couleur : il s’agit de l’aéroport le plus moderne de la région. Les formalités extrêmement rapides de la douane guatemaltèque accomplies (moins d’une demi-heure entre la descente de l’avion et la sortie de l’aéroport, cela peut faire rêver les passagers débarquant à Roissy), nous pouvons passer notre première nuit aux couleurs hispaniques.

Ce que nous ne savons pas à ce moment là, c’est que nous sommes arrivés le soir du second tour des élections présidentielles. Le Président Colom vient en effet d’être élu. Est-ce pour cette raison que les pétards crépitant dans les rues nous accompagnent dans notre sommeil ?

Avant de partir pour la ville d’Antigua il nous faut trouver des Quetzals (et oui, nous avons oublié d'en prendre à l'aéroport ; mais y avait-il seulement un distributeur là-bas ?).

Vous l’aurez bien sur deviné, il s’agit de la monnaie locale et nous partons donc à la recherche du DAB indiqué par la charmante responsable de notre guesthouse. Nous n’avons que quelques centaines de mètres à parcourir pour y parvenir.

Les maisons du quartier résidentiel où nous nous trouvons sont entourées de hauts murs surmontés de barbelés électrifiés. Toutes les habitations ont l’air d’être gardiennées. Ambiance (cela rappelle à Kim quelques souvenirs d'Afrique). Il en est de même pour la mini-zone commerciale où se trouve la banque. L’entrée de ce complexe est gardée par des vigiles armés et les sacs sont vérifiés à l’entrée comme à la sortie. Nous passons même par des détecteurs de métaux. Cela surprend toujours un peu.

Pour autant nous ne nous sentons nullement en insécurité.

Antigua n’étant qu’à une heure de la capitale, nous tentons l’aventure du bus public (le fameux "chicken bus"). Le couloir central séparant les banquettes de 2 et 3 passagers est réduit à sa portion la plus congrue : nous pouvons à peine y marcher de face. C’est donc avec difficultés que nous parvenons à prendre place au fond du bus avec nos bagages. Nous choisissons la banquette de droite, celle pour 3 passagers. En même temps, nous n’avons pas vraiment le choix, c’est la seule qui reste ! Cette banquette suffit juste à nous contenir avec nos sacs. Kim a d’ailleurs une fesse qui déborde dans le couloir.

Il est de toute façon impossible de hisser les bagages sur le toit ou de les laisser dans le couloir, vue la largeur de celui-ci. Nous partons le cœur léger sur les routes de montagne chaotiques. La sympathique musique hispanique est entraînante et nous rappelle notre voyage en Equateur, tout comme ces vendeurs de confiseries ou autres gourmandises qui profitent des pauses du bus pour proposer leurs marchandises et en redescendre un peu plus loin.

Entourée par de majestueux volcans, la ville d’Antigua est une adorable ville coloniale aux maisons multicolores.

Il fait bon s’y promener et découvrir ses églises et couvents, ses maisons aux patios dissimulés à la vue des passants, ses restaurants, ses bars et ses cafés toujours très joliment décorés (même Mac Do s’est installé dans une ancienne demeure coloniale et bénéficie d’un étonnant jardin), et même ses boîtes de nuit. Qui aurait pu croire que l’on pouvait ainsi trouver autant de charmes au Guatemala ? Nous en sommes les premiers surpris et l’endroit nous plait tellement que nous décidons d’y rester cinq jours.

Au cours de nos flâneries nous découvrons un lieu étonnant : un couvent restauré aujourd’hui transformé en hôtel, restaurant, centre de conférences, salle de fêtes, musée et boutique. Le tout dans un cadre exceptionnel. L’une des expositions proposées retient tout particulièrement notre attention. Il s’agit d’une très intéressante confrontation entre art maya et art moderne. L’art ayant toujours puisé sa source dans les représentations humaines et animales, l’exposition a choisi de réunir des œuvres reprenant cette thématique et que plusieurs siècles séparent.

Et les œuvres les plus modernes ne sont pas toujours celles que l’on croît…

Entourés que nous sommes par les volcans, nous décidons de partir à l’ascension du Pacaya, toujours en activité. Après avoir loué nos bâtons de pèlerins auprès des enfants du village point de départ de la balade (location indispensable pour la grimpette et la marche au bord de la lave), nous partons pour une montée de 3 km à travers la forêt, toujours suivis de près par les « chevaux-taxis-balais » prêts à prendre en charge les marcheurs défaillants.

Quand enfin nous apercevons la montagne sur les flancs de laquelle plusieurs rivières de lave s’échappent un peu comme du sang coulerait de plaies béantes, notre cœur se met à battre. Nous nous approchons peu à peu de la terre noircie par la lave écoulée depuis des années et commençons à marcher sur cette roche friable et pointue.

Quelle n’est pas notre surprise de constater que nous sommes juste au-dessus de la lave en fusion.

La chaleur commence à monter de la terre, bien vivante sous nos pieds. Tant et si bien que la paire de chaussures achetée par Kim à Hong Kong en reste collée au sol, la semelle littéralement fondue ! Cela ne l’empêchera cependant pas de reprendre la route du retour. La nuit tombant peu à peu, le contraste entre la lave et l’obscurité est saisissant ; un nuage rougeoyant s’élève dans le ciel sombre, ajoutant à la magie du lieu.

Quelle expérience inoubliable.

Notre séjour à Antigua est aussi pour nous l’occasion de découvrir un documentaire relatant l’incroyable périple des immigrants d’Amérique centrale vers les Etats-Unis. Du Honduras, du Nicaragua, du Salvador ou du Guatemala, ils sont des milliers – hommes, femmes et même enfants – à tenter chaque jour de toucher du doigt le « Rêve américain ». Car c’est bien de cela dont il s’agit. Sans emploi ou sans salaire suffisant pour espérer posséder un jour leur propre maison ou payer l’école secondaire (sans même parler d’études supérieures) à leurs enfants, ils sont prêts à se sacrifier et sacrifier leur vie pour offrir un avenir meilleur à leurs proches.

Du courage, de la détermination, de la foi aussi, il en faut pour surmonter toutes les épreuves qui les attendent sur ce long chemin. Si traverser les frontières menant au Mexique ne semble pas présenter de difficultés - elles ressemblent à de véritables passoires – le plus dangereux réside bel et bien dans la traversée du territoire mexicain, véritable « champ de mines » pour ces malheureux.

Le documentaire évoque le chiffre incroyable de 80% du racket qui serait effectué par la police mexicaine lors des arrestations sur leur territoire. Par ailleurs, il faut savoir que les Etats-Unis tentent de repousser plus au sud le contrôle de l’immigration clandestine chez eux et mettent une très forte pression sur le Mexique pour stopper le flux de migrants.

Enfin, les attaques de véritables bandes organisées de « pirates terrestres » sans limite aucune, ou encore les mutilations causées par le train de marchandises allant du sud du Mexique aux Etats-Unis et sur lequel les migrants tentent de grimper pour traverser le pays, représentent les ultimes dangers à affronter.

Certains y perdront la vie ou l’usage de leurs membres, perdant ainsi bien plus que les quelques dollars économisés pour ce terrible voyage. Pour ceux qui parviendront finalement aux Etats-Unis, rien n’est gagné puisqu’une partie de la population frontalière s’est organisée en véritable milice pour pourchasser les immigrants sans papiers. Equipés et armés jusqu’aux dents, ils patrouillent jour et nuit afin de débusquer les fuyards et les remettre, rigolards, à la police.

Que de questions posées par ce film et l’exposition de photos qui l’accompagne. Sans conteste, les Etats-Unis et le rêve qu’ils portent sont toujours vivaces dans l’esprit des plus démunis. Mais ce rêve qui a porté tant de générations et qui a fondé ce pays n’est-il pas en train de se refermer en même temps que ses frontières ?

Comment aider ces populations à continuer à vivre décemment chez elles puisqu’il est évident que la majorité d’entre elles ne décident de partir que contraintes et forcées ? Que faire au vu des règlementations commerciales internationales qui peuvent pénaliser les productions de certains pays (les négociations sans fin à l’échelle mondiale pour les productions de la banane ou du café, et les subventions qui leur sont associées, ne sont que trop connues) ?

Que faire au vu de la globalisation des échanges qui peuvent faire disparaître des activités locales au profit de productions moins onéreuses et donc réduire les opportunités d’emplois ou encore maintenir un niveau de rémunération anormalement bas (à l’exemple de cette entreprise familiale du Nicaragua de production de mil menée à la faillite par la concurrence d’un produit mexicain) ?

Comment donc jauger les parts de responsabilité des pays occidentaux, des instances internationales ou encore des entreprises ? Et pour le monde de demain, comment permettre aux enfants d’accéder à l’éducation et offrir l’espoir d’un avenir plus souriant à toutes ces populations ?

Enfin qu’en est-il de ceux qui réussissent à s’installer aux Etats-Unis ? Clandestins, ils tentent de trouver des petits boulots. Vivent-ils vraiment un rêve ? Pour la majorité d’entre eux, on peut en douter. Cela ne les empêchera pourtant pas de cotiser à une assurance santé américaine dont ils ne pourront jamais avoir le bénéfice et d’exporter chaque année plusieurs milliards de dollars dans leurs pays d’origine. Une manne pour l’économie de ces pays (dont il s’agit bien souvent d’un des premiers revenus) et surtout pour leurs familles.

Que dire finalement de cette dernière remarque du documentaire : « pourquoi les Etats-Unis voudraient-ils tarir la manne d’une main d’œuvre peu chère, corvéable à merci et qui ne pourra revendiquer aucun droit » ?

Céline et Kim

PS : les opportunités de logement ne manquent pas à Antigua, mais nous pouvons vous conseiller La Casa de Don Ismael qui est très bien située. Les chambres, quelconques, sont plus agréables à l'étage. Très bon point pour les "panqueques" maison servis au petit-déjeuner.

# 92 - ETATS-UNIS : CONCLUSION

2007-11-05T15:48:00.000-08:00

# 92 - ETATS-UNIS : CONCLUSION

Notre voyage du 12 octobre au 5 novembre 2007 : Hawaii (O’ahu, Big Island, Kauai), San Francisco et New-York.

Après avoir vu un très petit échantillon des Etats-Unis à travers deux des principales villes de la côte Ouest et de la Côte Est, ainsi que ses îles tropicales avec Hawaii, nous retiendrons de ce vaste pays qu’il est le pays des extrêmes et des paradoxes, plus que tout autre.

Les restaurants gourmets ainsi que les produits alimentaires les plus fins y côtoient les pillules ´muscles´ exhibees fierement dans de larges vitrines. Les vins californiens – adossés pour certains aux grands noms viticoles français – les plus fins y côtoient certains cafés sans saveur encore servis au litre. La vivacité de « L’American dream » pour un grand nombre d’immigrés et de candidats à l’immigration y côtoie un durcissement sans cesse croissant de l’acceptation de nouveaux entrants. Les libertés de parole, de pensée et de la presse y côtoient une législation contraignante et pléthorique. La population la plus ouverte d’esprit y côtoie des résidents pleins d’a priori et au sens critique ténu envers leur Administration. Le côté extraverti et une réelle liberté des mœurs comme avec la lesbian & homosexual Church de San-Francisco y cotoient le puritanisme américain le plus classique. Le prix nobel de la paix de Al Gore et les revendications environnementales d’une partie de la population y côtoient les 4x4 les plus imposants au monde, dotés de V8 assoiffés d’un carburant au prix non dissuasif (deux fois moins cher qu’en France). Enfin, l’excellent sens du service, toujours mis en avant, y côtoie désormais un service minimaliste induit par la course à la réduction des coûts, notamment, dans le transport aérien.
De pays phare et leader du vingtième siècle, on peut se demander dans quelle mesure les Etats-Unis ne sont pas en train de se faire distancer, notamment par les pays asiatiques, dans un certain nombre de domaines. Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui tout y semble toujours possible, plus que partout ailleurs, et la réussite - au sens occidental du terme - accessible à tout un chacun pourvu qu’il fasse preuve de volonté et de détermination.

Un modèle que beaucoup tentent de suivre ou, au contraire, critiquent ouvertement. En tout cas un modèle en tant que tel. Et qui ne saurait laisser indifférent.

Les sites à ne pas louper pour un touriste (classés par ordre chronologique) :
- Le coucher du soleil et la contemplation céleste sur le Mauna Kea (Big Island),
- L’incroyable promenade dans la vallée encaissée de Waipio (Big Island)
- L’intéressant parcours dans le parc volcanique de Big Island
- La découverte de la Na Pa Li coast et la marche autour de la vallée de (Kauai)
- La vue incroyable sur le canyon de Waimea (Kauai)
- Le charme du Golden Gate bridge, des maisons victoriennes et du cable car de San Francisco,
- Le gigantisme et la démesure de la ville aux gratte-ciels les plus anciens du monde (New-York).

Transport : Une voiture est indispensable sur les îles de Hawaii. Nous ne le répèterons jamais assez, les transports publics ne sont décidément pas la panacée dans les îles. Attention à la note finale qui, une fois les taxes et les assurances incluses, peut se révéler plus que salée par rapport au devis initial. A San Francisco le réseau de transports en commun (bus, métro, cable-car) est très efficace, contrairement aux autres villes de la côte Ouest d’après ce qu’on nous en a dit ; à New-York, lorsque ceux-ci s’avèrent insuffisants, les fameux taxis jaunes sont là pour vous servir à toute heure du jour et de la nuit. Pour parcourir les distances gigantesques sur le continent, l’avion semble le plus approprié sauf si vous ambitionnez de faire un tour du monde des Etats-Unis.

Logement : Comme dans tout pays développé l’hébergement est cher. Cependant, avec un taux de change favorable (merci l’EURO fort à 1,45 USD pour 1 EUR), il est possible de trouver une chambre à très bon rapport qualité-prix. Sur les îles d’Hawaii, nul besoin de fréquenter les grandes chaînes internationales, les Bed & Breakfast pourront combler tous vos désirs.

Restaurant : Là c’est très très variable… Nous en avons déjà parlé à maintes reprises, ce n’est pas pour cela que vous viendrez aux Etats-Unis. Quoi que. Nous avons goûté les meilleurs burgers de notre vie sur l’île de Kauai (et ce n’était pas dans une chaîne de fast-food), nous avons dégusté une délicieuse cuisine asiatique à San Francisco (bien plus variée que celle proposée en France), et eu quelques bonnes surprises culinaires à New-York.

Langues : Where is Brian ? Brian is in the kitchen ! (Pour ceux qui apprécient l’humour de Gad Elmaleh). Et oui, ici, tout le monde parle anglais… enfin, américain.

Modes de paiement : Ici c’est le règne de la carte bleue ! Vous n’aurez donc aucun problème à retirer de l’argent ou à payer directement avec votre carte. Attention néanmoins aux Distributeurs Automatiques de Billets qui peuvent prélever une commission lors du retrait ; mieux vaut donc chercher ceux qui ne vous chargent pas de frais en plus de ceux de votre propre banque. A noter que les Travellers chèques libellés en USD peuvent être très utiles pour faire des retraits en cash, mais aussi en tant que moyen de paiement auprès des hôtels ou restaurants qui les acceptent pratiquement tous.

Bagages & lessive : Les Bed & Breakfast et hôtels proposent en général des services de laverie ; sinon les laveries automatiques sont également faciles à trouver.

Notre prochaine étape : le Guatemala

Céline et Kim

# 91 - NEW YORK - French Connection

2007-11-04T11:11:00.000-08:00

# 91 - NEW YORK - NEW YORK – 4 novembre 2007 – French Connection

Pour notre trajet nocturne de San Francisco vers New York nous sommes plutôt chanceux. L’avion étant loin d’être plein, nous pouvons squatter chacun trois fauteuils pour dormir. Opération facilitée par notre positionnement stratégique au fond de l’appareil. Plus on est près du fond, plus vite on peut investir la place après le décollage.

Nous n’étions en effet pas les seuls à convoiter ces lits inespérés. Par contre nous ne sommes décidément pas fans du service offert sur les compagnies américaines. Où sont donc les belles hôtesses asiatiques et le merveilleux service qu’elles offrent ?

Là tout est payant, du casque audio au sandwich en passant par la boisson. Pas même un oreiller pour passer la nuit ; heureusement que nous avons les nôtres. On se demande d’ailleurs bien à quoi sert le personnel commercial naviguant, à part lire leur magazine au fond de l’appareil, nous n’avons pas vu les hôtesses faire grand-chose…

Arrivés de bon matin sous le soleil de New York, nous choisissons de prendre une navette pour rejoindre Manhattan.

Après trois coups de fil de relance passés par une Française en charge de l’information des personnes arrivant à l’aéroport, notre minibus arrive enfin avec presque une heure de retard. Fort peu agréable, notre chauffeur nous récupère pour s’arrêter au bout de quelques instants dans un autre terminal, et disparaître.

Est-il parti acheter un café au Starbucks du coin ? Cherche-t-il désespérément quelque autre passager égaré dont il aurait la charge ? Nous ne le saurons jamais puisqu’il remontera un quart d’heure plus tard dans le véhicule, sans nous donner la moindre explication. C’est donc au son des informations de la radio colombienne que nous rejoignons la « grosse pomme » ; d’ailleurs si quelqu’un sait pourquoi la ville est surnommée ainsi, cela nous intéresse !

Vu le temps clément et le beau ciel bleu, nous partons vite en expédition.

L’avenir nous confirmera bien vite que ce choix était des plus opportuns.

Bref, nous en profitons.

En ce 31 octobre, c’est la soirée d’Halloween. Etonnamment, les rues sont bien moins décorées qu’à San Francisco. Y a-t-il vraiment une fête ici ? Oh que oui !! Nous arpentons le pavé dans Greenwich village où se tient la parade. La foule est dense et compacte.

Pratiquement tout le monde est déguisé. Mais pas en monstres, fantômes ou autres spectres comme on pourrait le croire. La majorité des déguisements est en fait plus proche de ce que l’on pourrait voir lors du carnaval, à ce détail près que les femmes semblent avoir une certaine prédilection pour les costumes de soubrettes, bunnies ou autres tenues légères. Il faut avouer que selon les cas le résultat est plus ou moins réussi, plus ou moins de bon goût aussi… Mieux vaut être là pour en juger soi-même !

Avant de nous engouffrer dans un métro bondé comme à Paris un soir de 14 juillet, nous prenons un verre dans une taverne en sous-sol. La fête bat son plein sous les toiles d’araignées et les citrouilles. L’ambiance est festive et bon enfant. Ce sera l’occasion, à plus de 32 balais, d’avoir à exhiber notre passeport au videur du bar chargé d’écarter certains des trop jeunes étudiants de la gigantesque NYU voisine (New-York University).

On fait vraiment si jeune que ça ??

Que ce soit dans le métro ou dans la rue, nous avons l’occasion de voir de superbes spectacles. Le public est nombreux à applaudir les artistes de rue qui sont de vrais professionnels quand on voit la qualité de leur prestation. Devant le Metropolitan Museum of Art nous assistons à une représentation d’acrobaties pleine d’humour et d’échanges avec le public massé en nombre sur les marches.

C’est vrai : ici tout semble possible ! Ceci nous est d’ailleurs confirmé lors de la visite de la tour Rockfeller. Car si cet édifice a été bâti au début des années 30 au moment de la dépression c’est bien parce que Rockfeller a eu l’intime conviction que l’Amérique allait se relever !

C’était tout de même une époque où plus personne ne lançait le moindre projet vu la situation économique. En employant 75.000 personnes pour la construction de cette tour majestueuse, en y logeant les start-up de l’époque, en créant une salle de spectacle, etc…, cet homme visionnaire a donné corps à la confiance inébranlable que les Etats-Unis portent toujours en eux.

On comprend mieux, dans ce contexte, d’où les Américains tirent leur fierté d’appartenance à leur nation et à l’incroyable (quelquefois excessive ?) confiance qu’ils ont en eux et en leur système.

Le temps tourne vite au froid et il convient d’entrecouper les promenades extérieures par des pauses réconfortantes.

Quoi de mieux donc que visiter le Metropolitan ? La conception et l’organisation de ce musée sont étonnantes, et c’est un réel plaisir de passer de salle en salle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il ne s’agit pas seulement d’exposer des objets ou toiles derrière une vitrine. Chaque œuvre est mise en situation, et donc en valeur.

Comme ce temple égyptien installé sous une verrière et au bord d’un plan d’eau, comme ces meubles français installés dans une pièce comme ils le seraient dans un château du XVIIe siècle, ou encore comme ce patio d’une maison chinoise qui donne l’impression de se promener aux confins de l’Asie.

Assurément cette conception du musée donne envie de le visiter.

Du haut de notre bus impérial (il faut bien jouer aux vrais touristes de temps en temps), nous nous transformons peu à peu en glaçons. Difficile de se ré-acclimater au froid surtout lorsqu’on n’a pas vraiment l’équipement adéquat. Heureusement que nous avons toujours nos fidèles couvertures indiennes !! En passant dans Washington Square, nous nous approchons d’un attroupement de quelques centaines de personnes.

Les manifestants réclament de vraies mesures à même de réduire les gaz à effet de serre. Les élections présidentielles ne sont plus très loin et le prix Nobel d’Al Gore semble stimuler les esprits. Sont réunis pêle-mêle dans le jardin des politiques, des étudiants, des musiciens, des protecteurs du square apparemment menacé, et même une communiste révolutionnaire qui tente de vendre une publication !

Quoi qu’il en soit la prise de conscience semble réelle.

Il n’est qu’à voir le nombre de publicités à but éducatif vantant les mérites des économies d’énergie. Signe d’un changement de mentalités ? Espérons-le, car sans les USA il y a fort à craindre que les efforts des signataires des Accords de Kyoto ne soient vains. Par ailleurs dans chaque pays traversé on nous a conté les méfaits du changement climatique : absence de pluie en Inde ou au Laos, neige en Colombie, inondations au Mexique…

Les exemples sont malheureusement nombreux. Il est temps d’agir.

En ce long week-end du 1er novembre pour les Français, New York semble littéralement prise d’assaut. Partout nous entendons parler Français ! Le taux de change extrêmement intéressant en ce moment expliquerait-il ce véritable engouement ou est-ce pour participer au Marathon ? (en tout cas nous, nous avons decide de ne pas courir, bravo a Lili et Ced pour leur perspicacite ; de tout façon nous ne pouvions pas, nous avions un avion a prendre. Et toc !).

Déjà que les enseignes de mode et les restaurants nous donnent bien souvent l’impression d’être de retour à Paris… C’est même l’occasion, à la croisée des chemins, de rencontrer une connaissance et de la saluer en français. Le monde est décidément bien petit, nous nous en apercevons tous les jours !

Céline et Kim

PS 1 : Un bon hotel dans Midtown pour un prix raisonnable (pour NY) cela ne se refuse pas : l hotel Deauville a l angle de la 29eme rue et de Park avenue.

PS 2 : Un coup de chapeau a la liberte d expression made in USA. Un tel ouvrage politiquement incorrect aurait-il voie de chapitre en France ?...

# 90 - SAN FRANCISCO - The American dream

2007-10-30T11:11:00.000-07:00

# 90 - SAN FRANCISCO - 30 octobre 2007 - The American dream

Et c’est reparti pour un petit tour en avion. C’est que l’Océan Pacifique est plutôt vaste, très vaste. Jugez plutôt : vous tenez un globe terrestre dans la main et positionnez l’Europe face à vous. Vous remarquez aussitôt les continents asiatique sur la droite, africain au-dessous et américain à gauche.

Vision classique du monde pour un Européen mais faut-il le souligner, absolument inhabituelle pour un Américain, un Chinois ou encore un Australien. Maintenant vous faites tourner ce beau globe sous vos yeux ébahis : et oui, l’Océan Pacifique apparaît. Il apparaît même tant et si bien qu’il n’y a plus que lui ! Plus aucune trace du moindre continent.

Plus rien. Ni l’Asie, ni l’Amérique, ni l’Australie n’apparaissent pas sur la surface de notre belle planète qui en devient, du coup, bleue de plaisir.

Une belle planète bleue. Si la Terre ne tournait pas et qu’un extraterrestre venait à s’en approcher par ce côté-là, il pourrait facilement imaginer que notre planète n’est qu’un gigantesque océan.

Il est étonnant de voir sur les écrans de l’avion la représentation de son parcours au-dessus de l’Océan Pacifique : un trait reliant rien à rien (les îles du Pacifique sont bien trop petites pour apparaître comme des terres sur la carte) au-dessus d’un grand bleu.

Nous quittons donc les îles Hawaii, situées en plein milieu du Pacifique, pour rejoindre la partie continentale des Etats-Unis (Mainland pour les Américains). A la question « quelle est la 1ère ville asiatique sur le trajet USA-ASIE ? » on pourrait indéniablement répondre : San-Francisco.

Hormis le traditionnel quartier chinois (Chinatown pour les intimes) dont nous nous sommes aperçus de l’existence dans la quasi-totalité des grandes villes de notre Tour du Monde, il existe également à Frisco un quartier japonais (vous ne devinerez jamais le nom : Japantown) et quantité de quartiers où résident un grand nombre d’asiatiques.

Immigrés de fraîche ou longue date, ils viennent de Chine, du Japon, de probablement beaucoup d’autres pays d’Asie, et bien sûr du Vietnam.

Nous en profitons d’ailleurs pour saluer la famille vietnamienne de Kim qui nous a merveilleusement bien accueillis et avec qui nous avons partagé de délicieux moments de gastronomie (entre autres).

Même si quatre grandes familles ethniques sont représentées à San-Francisco – Caucasiens, Asiatiques, Latino-Américains et Afro-Américains – il apparaît que nous pouvons nous sentir parfois littéralement en Asie. En marchant dans la rue pour rejoindre un restaurant vietnamien ou chinois, nous rencontrons majoritairement des Asiatiques, les inscriptions étant en anglais et en chinois (comme dans les transports en commun d’ailleurs), les voitures étant souvent japonaises (les voitures américaines représentent désormais aux USA moins de la moitié des ventes), et certains supermarchés étant même shanghaiens.

Très surprenant !

D’aucuns diront que l’intégration des asiatiques semble superficielle. Il n’en est rien. A ce sujet, les différents membres de la famille de Kim (oncles et tantes, cousins et cousines, à des degrés divers) nous ont bien surpris.

En effet, l’évocation avec eux du Vietnam d’aujourd’hui – de ce que nous avons pu en voir - et par exemple du fait de manger des mets préparés dans la rue les a laissés plutôt perplexes ou les a choqués. Leurs réactions face à l’hygiène sont ainsi typiquement américaines et si les conversations se déroulent en Vietnamien, en Français et en Anglais (voire même en Chinois), on peut dire désormais qu’en moins d’une génération, ils se sont parfaitement intégrés à la société américaine et à son fonctionnement, sans pour autant renier leurs traditions séculaires ni oublier l’importance de la famille.

Il y a peut-être là matière à approfondir quant à l’intégration des populations immigrées en France.

Si certains d’entre eux ont pu faire leurs études supérieures aux Etats-Unis dans les années 50, y vivent depuis 30 ans ou bien sont arrivés plus tardivement dans les années 80 les poches vides, tous ont « réussi » (au sens occidental du terme) et adopté un style de vie à l’américaine avec maison individuelle, voitures au pluriel, billard américain et vacances à Hawaii. Tous ont réussi leur rêve américain.

« The American Dream » comme on l’appelle n’est pas une idée ou un concept. C’est une réalité que nous avons pu toucher du doigt ! Comme nous l’apprendrons un peu plus tard dans notre périple, ce rêve est largement partagé par les populations d’Amérique Centrale qui se ruent littéralement sur la frontière nord-américaine pour tenter leur chance à leur tour, au péril de leur vie. Ils veulent tous avoir leur part du rêve.

Nous reviendrons sur cette thématique lors de notre post sur la ville d’Antigua au Guatemala.

Pour en revenir à San-Francisco, nous trouvons cette ville charmante de par le mélange harmonieux des gratte-ciels au centre-ville (downtown), de l’architecture élégante des maisons de style Victorien et des nombreux espaces publics aménagés près du Golden Gate Bridge (surtout depuis la restitution d’espaces jusque-là militaires).

Le cable-car est indéniablement une attraction phare ainsi que toutes ces rues, et surtout ces côtes et ces pentes, qui nous rappellent tant les films ou séries télévisées de nos jeunes années. Les 49 collines de la ville sont en effet le terrain idéal pour se sentir comme dans un parc d’attractions sur de gigantesques montagnes russes.

Une belle ville, une baie incroyable et une quantité de sites à visiter : un stop idéal pour touristes sur la côte Ouest des Etats-Unis, avec un petit côté européen qui séduira les plus récalcitrants d’entre nous (sourires). Prochaine étape de ce marathon américain : Big-Apple. A vous de répondre à la question via les commentaires sur ce blog : « avons-nous participé au si célèbre marathon de New-York ? ».

La réponse au prochain numéro.

Céline et Kim

# 89 - ILE DE KAUAI - Jurassic King Kong Park

2007-10-24T15:07:00.000-07:00

# 89 – KAUAI – 25 octobre 2007 - Jurassic King Kong Park

Après un vol inter-îles, nous voici sur la plus ancienne de l’archipel : Kauai. Ici nul volcan en activité bien qu’il s’agisse aussi d’une île d’origine volcanique, mais des montagnes à pic et des canyons à couper le souffle. Un petit air des îles Marquises dont les premiers habitants de Hawaii seraient originaires.

Avant de profiter de cette belle nature sauvage, il convient néanmoins de régler quelques aspects pratiques de notre séjour. Objectifs de notre première matinée : trouver un logement et récupérer notre voiture de location car, à Hawaii, point de salut sans véhicule.

Or, tout ceci peut finalement prendre plus de temps qu’il n’y paraît a priori. Déjà parce qu’appeler les hôtels ou Bed & Breakfast depuis une cabine publique (prévoyez la monnaie en pièces de 25 cents…) relève parfois de la gageure. Non pas qu’il soit difficile d’appeler, mais plutôt d’avoir quelqu’un au bout du fil.

Combien de répondeurs automatiques y a-t-il donc dans ce pays ?

Le problème c’est surtout que sans téléphone portable pour se faire rappeler, cela ne sert pas à grand-chose de laisser des messages. Quelle joie d’avoir perdu notre téléphone tribande en Australie alors qu’il n’y a bien qu’aux USA qu’il nous aurait été utile ; le téléphone qu’il nous reste n’est désormais qu’un bibande à usage purement décoratif.

Heureusement que nous ne sommes pas en pleine saison touristique et qu’il n’est pas trop difficile de trouver de la place quand enfin quelqu’un daigne décrocher son combiné.

Autre étape délicate, la récupération de notre voiture auprès de l’agence de location. Car la charmante dame qui s’occupe de notre cas n’est pas du genre rapide. Jugez plutôt cette scène surréaliste :

- « Carte de crédit svp ? - Voilà {ça nous aurait étonné que la conversation ne commence pas par notre carte de crédit car ici on entre tout de suite dans le vif du sujet…} - Merci. Pièces d’identité et permis de conduire SVP ? - Voilà {ahhh, quand même, on nous demande les pièces obligatoires…} - Adresse SVP ? {là, on la fait courte, mais ils sont réellement très polis } - De notre domicile ? - Non, votre adresse à Hawaii. »

Nous en rigolant : - « Ah ah, on n’en a pas encore, c’est notre première mission de la journée… » Elle ne rigole pas du tout : - « Je ne peux pas vous donner la voiture si je n’ai pas d’adresse. »

On comprend vite qu’il ne faut plus rigoler : - « Euh… nous voulons aller là, en pointant du doigt le 1er hôtel de la liste du guide. Vous pouvez noter cette adresse et on vous la confirme par téléphone aussitôt que possible. - Vous avez une réservation ? »

On voudrait répondre : - « …. Nia nia nia…. Ben non, on n’a pas de réservation… », mais bon, on se la joue cool et on répond : - « Nous nous rendons à cet hôtel et nous vous confirmons par téléphone que nous y sommes bien. »

Elle nous regarde droit dans les yeux : - « Vous savez, je n’ai pas le droit de vous donner cette voiture si vous ne me donnez pas une adresse à Hawaii… »

Devant notre mine déconfite, elle finit par prendre un stylo : - « Voilà mon numéro de téléphone, appelez-moi dès que vous aurez votre hôtel. » Nous ne pouvons nous empêcher de lui faire remarquer : - « Vous savez, nous voyageons depuis 9 mois et c’est la première fois que nous avons autant de formalités à remplir… »

Elle ne nous laisse pas terminer et là le quiproquo commence car elle pense que nous parlons des formalités d’entrée sur le sol américain : « Vous savez, s’ils font ça, c’est pour de bonnes raisons – ben tiens… – s’ils vous font remplir des tas de papiers, c’est pour éviter l’immigration illégale ou bien pour contrôler plus facilement les terroristes et les criminels qui veulent vendre de la drogue. Ainsi par exemple, il faut supprimer les ferries car les bateaux empêchent le contrôle des échanges. Avec l’avion, on sait qui rentre et qui sort et qui va où. C’est plus facile à surveiller. S’ils font tout ça, c’est pour de bonnes raisons. Le gouvernement sait ce qu’il faut faire. »

Devant tant de certitudes et de confiance inébranlables, nous décidons de ne pas poursuivre la conversation et après avoir entendu moult conseils de sécurité routière et avertissements sur les lieux à éviter, nous finissons par obtenir les clefs du véhicule. Yes !!!

Cet épisode nous aura fait comprendre une chose : certains Américains ont une confiance quasi absolue en les décisions de leur Administration et à partir du moment où une règle a été fixée, elle est forcément bonne. Cela nous laisse, en tant que ‘Français toujours critiques’, assez dubitatifs !

Le rappel à la loi est omniprésent : « litter is unlawful », « buckle your seatbelt, it’s the law », « smoking is unlawful », etc… Ici-bas, nul ne saurait l’ignorer. D’ailleurs, on ne peut désormais plus rentrer dans une voiture américaine sans qu’elle bippe, qu’elle couine, qu’elle se manifeste à chaque ‘geste contraire à la procédure’ : on met la clef sur le contact sans avoir bouclé sa ceinture, elle se plaint ; on sort de la voiture pour faire une photo et la clef est toujours sur le contact, elle se plaint ; le passager ne boucle pas sa ceinture, elle se plaint encore… bref, toutes les raisons sont bonnes pour nous rendre fous avec des bruits et des sonneries désagréables.

Sans parler du coup de klaxon qui se déclenche automatiquement dès qu’on verrouille les portes : bravo pour le tapage nocturne quand on rentre un peu tard ! Belle discrétion.

Ce ne sont pourtant pas de maigres désagréments automobilistiques qui vont gâcher notre réel plaisir : l’île de Kauai bénéficie d’un environnement exceptionnel. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreux films y ont été tournés, de Jurassic Park à King Kong en passant par d’autres super-productions hollywoodiennes.

Du canyon de Waimea dont les montagnes rouges et vertes tombent à pic dans la vallée, à la côte de Na Pa Li dont les falaises abruptes et vertes se perdent dans la mer, nous ne savons plus où donner de la tête. Seuls quelques oiseaux planant au-dessus des roches semblent habiter ces lieux paisibles et sauvages.

Sur les hauteurs qui culminent à 1000 mètres, les nuages s’accrochent bien souvent, comme sur les sites de Bokor ou de Dalat que nous avons visités il y a plusieurs mois déjà – et oui, déjà. Mais, alors que nous nous promenons sur l’un des multiples sentiers de randonnée, le miracle se produit. Le soleil fait son apparition et la brume persistante s’écarte enfin, laissant la place à une vallée encaissée hésitant entre plonger dans le bleu du ciel et celui de la mer. Les montagnes dentelées se découpent sur l’horizon.

C’est une vision unique et merveilleuse.

La côte de Na Pa Li n’est, quant à elle, visible que de la mer. Nous embarquons donc, ainsi qu’une petite trentaine de personnes, à bord d’un grand raft. En ce début d’hiver l’océan Pacifique n’a de pacifique que le nom et, après avoir croisé un groupe de dauphins, nous nous retrouvons au milieu de vagues assez impressionnantes.

L’une des passagères passera même les trois quarts du trajet à vomir par-dessus bord. Charmant ! Quelle idée de maintenir une telle excursion dans une mer démontée et ce, alors que ni les plages, ni les grottes taillées dans la roche, ni les spots de snorkeling ne sont accessibles compte tenu des conditions météo. Activité à éviter en cette période de l’année. Amoureux des ‘dramatic coasts’, venez à Kauai avant Octobre.

C’est donc fourbus et fatigués que tous les passagers retrouvent avec joie le plancher des vaches. N’est décidément pas marin qui veut…

Céline et Kim

# 88 - BIG ISLAND – Le feu sous les étoiles

2007-10-20T17:54:00.000-07:00

#88 - BIG ISLAND – 20 octobre 2007 – Le feu sous les étoiles

Les vagues, les surfeurs, les chemises hawaiiennes, la douce mélodie du ukulele, que sait-je encore, ah oui, Magnum, sa légendaire moustache et sa Ferrari rutilante… Voilà bien ce à quoi vous pensez lorsque l’on vous parle de Hawaii. Que nenni, que nenni.

On vous aurait donc menti ?

Non, car cela existe aussi, plutôt du côté de l’île d’O’ahu, mais ce n’est assurément pas ce que l’île d’Hawaii, aussi appelée Big Island car… la plus grande de l’archipel (on s’en serait bien un peu douté), propose. Ici, nous sommes plongés dans un bain de nature avec tout ce qu’elle a de plus beau à nous offrir.

L’océan bien sûr avec quelques jolies plages, bien loin tout de même de celles des îles thaïlandaises ou calédoniennes.

Des paysages étonnamment diversifiés aussi, qui passent d’une espèce de steppe en permanence léchée par le vent marin à une forêt tropicale extrêmement dense parsemée de cascades. Tout ceci expliqué par des climats surprenants avec le soleil d’un côté de l'île, et la pluie en quantité de l’autre.

Mais la spécificité de Big Island tient surtout en son volcan toujours en activité et son observatoire qui permet d’admirer la voûte céleste dans l’un des ciels les plus purs de la Terre, à 4000 mètres d’altitude.

C’est ainsi que, du haut du Mauna Kea, nous passons toute une soirée à contempler les étoiles grâce aux télescopes mis à notre disposition par des astronomes amateurs, mais surtout passionnés.

Un peu réfrigérés par l’altitude de cette montagne imposante (on peut même faire un peu de ski en hiver…), nous profitons de ce moment exceptionnel pour découvrir les cratères de la Lune ou encore les trois lunes de Jupiter.

Cette montagne est aussi un lieu étonnant pour admirer le coucher de soleil, juste au-dessus d’une mer de nuages qui n’ose jamais venir chatouiller le sommet.

Il est presque 18 heures et il fait près de zéro degrés lorsque les chauds rayons orangés et rouges viennent nous éclairer, installés que nous sommes au pied des télescopes internationaux. Fatigués par le manque d’oxygène, et un peu gelés aussi, nous redescendons vite vers la vallée dans le 4x4 loué par un couple de New Yorkais qui a nous a pris en stop. Quelle magie !

L’autre magie, c’est celle du Mauna Lea qui ne cesse de déverser sa rivière de lave depuis 1983, non sans conséquences puisque certaines villes ont été détruites.

D’autres volcans ont œuvré depuis des millénaires pour créer et agrandir cette île dont de nombreuses plaines lunaires ne sont que des champs de lave noire. Il est facile d’aller observer leurs cratères, leurs vapeurs d’eau chaude ou de souffre qui se dispersent toujours dans l’air, leurs tubes de lave semblables à des grottes…

Des paysages hors du commun qui nous rappellent les origines de notre belle planète et son activité incessante.

On pourrait presque l’oublier, Hawaii ce sont avant tout les Etats-Unis, et une culture bien différente de la nôtre. Ce qui frappe avant tout, c’est la chaleur des habitants et de l’accueil.

Où que nous allions, nous sommes toujours gratifiés d’un salut amical et l’on nous demande toujours d’où nous venons. Indéniablement, le fait de faire autant de kilomètres pour visiter ces îles surprend, et fait plaisir aussi.

Dans les restaurants le service est toujours impeccable et les serveurs prennent toujours le soin de demander aux clients si tout se passe bien.

Dommage que ce qui se trouve dans les assiettes ne soit pas à la hauteur de ce service. Car à part les burgers et les sandwiches nous nous demandons bien ce qu’il est possible de manger ici. Mexicain ? Japonais ? Italien ?

Oui, le tout dans des proportions à faire fuir un ogre et avec moult graisse et fromage.

Et quand nous nous jetons sur des produits labellisés français dans les supermarchés (le Brie Président, ça peut tenter en de pareilles circonstances), nous tombons des nues en découvrant un fromage insipide caché dans une boîte de conserve semblable à une boîte de thon…

Et c’est censé représenter la cuisine française ? On imagine la surprise d’un Américain se retrouvant avec un Brie coulant et odorant dans un restaurant parisien…

Après la cuisine de la Calédonie le choc est rude.

Mais comme il faut un mal pour un bien, nous avons enfin trouvé la solution pour garder la ligne ! Ne pas manger ! Car finalement, dans un lieu où Mac Do se targue d’avoir été élu l’un des meilleurs restaurants américains de l’île, on peut facilement se mettre à la diète.

Ce que ferait d’ailleurs bien de faire la population locale car obésité et surpoids ne sont pas des maux vides de sens ici. Nous finirions presque par nous trouver hors norme avec nos gabarits européens.

Tout le monde mange tout au long de la journée et abuse des sodas et des chips, et ce quel que soit l’âge. Ce que nous avions commencé à entrevoir en Australie est une réalité ici.

Est-il encore possible d’inverser la tendance ?

L’éducation à la nutrition ne semble malheureusement pas évidente dans un pays où l’alicament est tellement la base de l’alimentation qu’il est impossible de trouver un produit non modifié.

Ainsi, une fois le lait débarrassé de sa graisse et de son cholestérol, pasteurisé à ultra-ultra-haute température, et rechargé en vitamines et oligo-éléments, il peut être consommé sans risques.

Sans risques ?? On finit par se demander… Et sans parler du goût sans goût qu’il en résulte. Pourvu que cette folie ne nous gagne pas et qu’il soit toujours possible de trouver des produits non transformés chez nous…

En tous cas, nous sommes bien peu inspirés par la mal-bouffe locale.

Nous serons bien les seuls à en maigrir…

Nous repensons donc avec un peu de vague à l’âme à nos petits plats indiens, vietnamiens ou français, mitonnés avec tant de soin à quelques milliers de kilomètres d’ici !

Céline et Kim

PS : Pour séjourner dans les îles hawaiiennes, nous vous conseillons les Bed & Breakfast qui offrent de bonnes prestations pour des prix intéressants (tout en sachant qu'il s'agit tout de même des USA, mais avec le taux de change actuel...).

Nous vous en conseillons deux : « Aaah, the views » à Waimea et « The edge of the world » à Captain Cook, deux très bonnes adresses où les chambres sont vraiment très belles et ce pour des prix raisonnables pour la zone américaine.

# 87 - WAIKIKI (ILE D’O’AHU) - Le voyage le plus long

2007-10-14T15:05:00.000-07:00

# 87 – WAIKIKI (ILE D’O’AHU) – 14 octobre 2007 - Le voyage le plus long

Quel voyage épique pour parvenir à Hawaï, sans nul doute le plus long de notre tour du monde (quoi que l’avenir nous réserve peut-être encore quelques surprises), et ce à plus d’un titre. Entre problèmes techniques, grève surprise, attente interminable dans des aéroports et une journée de 45 heures, tout devait concorder pour nous mijoter un voyage inoubliable…

Par quoi commencer ? Ah, le problème du train d’atterrissage de l’avion faisant la liaison Osaka-Nouméa. Dès la fin du mois de septembre nous sommes informés de ce problème clouant l’avion d’Air Calin (quel joli nom) au Japon, a priori pour une bonne semaine.

Tout doit donc être résolu pour notre départ pour Hawaii via Osaka, mais finalement cela n’est pas le cas et nous nous retrouvons au dernier moment re-routés sur le vol partant le lendemain de notre départ théorique. Un jour de plus à Nouméa donc, ce qui nous permet aussi de profiter un peu plus longtemps de nos proches.

Mais la veille de notre décollage prévu à 1h30 du matin, patatras, nous apprenons qu’une grève générale (en réponse à la visite d’un officiel du gouvernement français) doit se déclencher à… 0h00 ! Les transports aériens seront-ils concernés ? Aurons-nous le temps d’enregistrer ? Et de décoller ???

Vu l’optimisme sur place nous ne nous faisons pas trop de soucis et nous enregistrons normalement.

Mais à l’heure d’embarquer dans l’avion un message nous informe que la grève ne nous permet pas de partir… Les esprits commencent à s’échauffer un peu dans l’aérogare, surtout que certains passagers ont déjà passé 4 jours imprévus à Tokyo pour venir à Nouméa, et ce à cause du problème technique de leur vol en provenance d’Osaka…

Nous patientons donc dans l’attente des messages d’information qui mettent un peu de temps à nous parvenir. Certains discutent, d’autres dorment. Nous ne sommes pas très optimistes quant à notre départ et, à part les touristes japonais, tout le monde s’inquiète pour sa correspondance.

Contre toute attente, vers 4h du matin, nous apprenons que les gendarmes ont délogé les quelques grévistes, que le plein de l’avion a pu être fait, que nos bagages sont à bord et que nous pourrons partir vers 5h30.

Inutile de dire que c’est le soulagement général dans l’aérogare.

Contrairement aux voyageurs à destination de Paris, dont l’avion a d’ailleurs attendu ses passagers avant de décoller, notre correspondance à Osaka est très longue. Après avoir quitté Serge qui poursuit sa route vers la métropole, nous prenons notre mal en patience durant une bonne dizaine d’heures avant de décoller pour Honolulu. Heureusement que ce vol là n’a pas de retard ! Magie du changement de date.

En partant le 12 octobre de Nouméa, en attendant presque 15 heures dans deux aéroports d’Asie-Pacifique et en effectuant deux vols de 8 heures chacun, nous arrivons à Waikiki le… 12 octobre au matin. Une journée de 45 heures cela a tout de même de quoi étonner !

Cela ne nous empêche cependant pas d’avoir perdu une journée sur notre calendrier prévisionnel… Et vu notre état de fatigue après un tel voyage, nous ne voyons finalement que peu de choses de cette ville réputée pour sa plage.

Ne bénéficiant que d’une journée sur place avant de partir pour d’autres îles, nous nous promenons tout de même dans cette cité très bétonnée il est vrai, mais plutôt jolie. La plage de Waikiki – Waikiki est donc le nom de la plage de la ville de Honolulu de l’île d’Oha'u dans l’archipel des îles Hawaii : ouf ! il fallait le savoir – nous déçoit un peu par sa taille et surtout par son affluence qui rappelle celle de la Côte d’Azur en été. Qu’est-ce que cela doit être durant la saison touristique !

Compte tenu des migrations successives destinées à exploiter la canne à sucre, la population hawaïenne est aujourd’hui essentiellement blanche et asiatique. La population maori qui a peuplé originellement les îles hawaïennes, après avoir quitté la Polynésie (Tahiti et Iles Marquises) sur des pirogues, est désormais peu importante. D’où sans nul doute l’omniprésence des références à Tahiti qui a mieux su préserver sa culture traditionnelle qu’Hawaii.

Musiques, chants, danses, tatouages tribaux, costumes traditionnels, tout est un rappel de Tahiti. Il est vrai que le retour à la culture traditionnelle et à l’histoire d’Hawaii ne datent que des années 1970 et que les premiers diplômes supérieurs de langue locale n’ont été délivrés qu’au début des années 2000.

C’est à 5h45 du matin que la navette pilotée par un chauffeur vietnamien, bien déçu de ne pouvoir parler dans sa langue natale avec Kim, nous conduit de nouveau à l’aéroport. Décidément, c’est qu’on y passerait notre vie ! Direction Big Island et la magie de ses paysages, mais chut, cela, nous vous le raconterons dans un tout prochain post…

Céline et Kim

# 86 - NOUVELLE-CALEDONIE : CONCLUSION

2007-10-12T15:04:00.000-07:00

# 86 - NOUVELLE-CALEDONIE : CONCLUSION

Notre voyage du 17 septembre au 12 octobre 2007 : Grande Terre, Ile des Pins et Ouvéa.

Cette partie de notre voyage est un peu particulière dans la mesure où nous avons pu passer une grande partie de ce séjour en famille, que ce soit avec les parents et le frère de Kim ou avec le père de Céline. Merci à tous pour cette pause familiale avant d’entamer la dernière ligne droite de notre périple. Ceci explique pourquoi les rubriques Logements ou Bagages & Lessive de cette conclusion ne sauraient être aussi fournies que celles que nous avons pu rédiger pour d’autres étapes.

Quoi qu’il en soit la Nouvelle-Calédonie étonne déjà par un premier aspect : quelle drôle de sensation de retrouver la France au beau milieu du Pacifique. Certes nous avions déjà expérimenté cette curiosité lors de notre voyage de noces en Polynésie-Française, mais cela fait toujours une sensation étrange d’être à des milliers de kilomètres et de retrouver tous ses repères. Sentiment renforcé par le fait que c’est tout de même la première fois en 9 mois que nous remettions les pieds sur le sol français (à part une incursion à l’ambassade de France au Laos en juillet dernier).

Pour autant, nous sommes bien loin de nous sentir en métropole. Certes Nouméa ferait plutôt penser à une ville balnéaire de la Méditerranée, mais moins urbanisée, bien que très étendue géographiquement. Pour ce qui est du reste de la Grande Terre et des deux îles que nous avons pu visiter, la concentration de population demeure extrêmement faible et les grandes villes sont inexistantes. C’est le règne de la Nature avec ses cascades, ses montagnes, la mer, les forêts et les ranches.

Les tribus et leurs traditions sont encore extrêmement présentes aujourd’hui et il est important de les respecter, notamment en pratiquant la « coutume » lorsqu’on leur rend visite. L’accueil, toujours chaleureux, n’en sera alors que meilleur.

Il est aujourd’hui difficile de réellement envisager un tourisme « classique » en Nouvelle-Calédonie.

Tout d’abord de par le coût. Le billet d’avion depuis Paris peut, à lui seul, être rédhibitoire. Il convient de noter cependant qu’il est possible de transiter par différents pays tels que les Pays-Bas, la Finlande, la Nouvelle-Zélande ou l’Angleterre, ce qui réduit le budget, mais augmente aussi la durée du transport aérien qui est déjà presque d’une vingtaine d’heures. A réfléchir donc. Par ailleurs, comme sur toute île, le coût de la vie y est relativement élevé.

Ensuite les infrastructures touristiques ne sont pas très développées. L’avantage indéniable est que les sites naturels sont encore préservés et que l’on n’est nullement gêné par l’afflux de touristes. Si vous fuyez le tourisme de masse, cette destination est donc faite pour vous. Rappelez-vous que le choix est limité en ce qui concerne les logements tant en nombre qu’en gamme de prestations : le très luxueux côtoyant l’entrée de gamme sans véritable offre intermédiaire. Tous les goûts seront donc loin d’être satisfaits.

Les sites à ne pas louper pour un touriste (classés par ordre chronologique) :
- l’île des pins pour les belles promenades que l’on peut y faire, sur terre comme sur mer et ses belles plages parfaites pour le farniente ou la baignade,
- le Nord de la Grande Terre avec ses paysages si variés : montagnes, ranches et paysages tropicaux
- l’île d’Ouvéa pour ses couleurs paradisiaques, ses plages de rêve et son ambiance de Robinson Crusoe,
- Nouméa pour son charme balnéaire.

Transport : Les transports en commun n’étant pas très développés, il est indispensable de louer un véhicule, sachant que le 4x4 n’est nullement indispensable pour faire le tour des îles comme de la Grande Terre. Il peut néanmoins s’avérer fort utile si vous souhaitez vous aventurer sur les pistes de montagne. A vous de juger !

Logement : Comme nous l’avons indiqué précédemment il existe peu d’offres de logements. Deux extrêmes s’affrontent donc finalement : quelques rares hôtels internationaux aux prix très élevés, et de petits hôtels ou simples gîtes (parfois très simples en terme d’ameublement) pour des prix raisonnables (cependant bien plus élevés que ceux proposés en Asie du Sud-Est, par exemple, pour une prestation équivalente). En joker vous pourrez éventuellement opter pour le camping sur les terrains mis à disposition par les tribus. Pour notre part nous avons eu la chance d’être largement logés chez « l’habitant » à Nouméa (la famille de Kim !), ce qui nous a bien sûr grandement facilité la vie et allégé le budget.

Restaurant : Ahh, la cuisine française ! Merci Cathy pour ces délicieux petits plat mitonnés avec amour et patience. Rien de mieux que la cuisine familiale !! Surtout après l’Australie et son abondance de sandwiches ! Mais les restaurants ne sont pas mal non plus ! Délicieuse viande locale grillée (bœuf ou cerf), très bon poissons tels que le thon, le mahi-mahi, le saumon des dieux, le bec de canne, le bossu…, ou encore le crabe de palétuvier gigantesque. Bref, un délice. Et avec du vin français en prime, que demander de plus !! De faire attention à la ligne ? Sans doute. Nous y penserons lors de notre prochaine étape…

Langues : Côté pratique de la chose, nous nous sommes remis au Français ! Finalement nous n’avions pas trop forgotten, oups… oublié.

Modes de paiement : Attention aux Distributeurs Automatiques de Billets si vous avez une carte bancaire de métropole ! La limitation en terme de retrait est de 35 000 Francs Pacifique sur 7 jours glissants. Et ne croyez pas que cela soit beaucoup, les « 0 » ne changeant rien à l’affaire (294 euros)... Nous avons aussi eu affaire à quelques difficultés pour utiliser nos cartes pour des paiements. Croyez-le ou non, c’est finalement le seul endroit depuis notre départ où nous aurons eu des problèmes pour retirer de l’argent et effectuer des paiements… Incroyable ???...

Bagages & lessive : Grand merci à la machine à laver familiale !!! Nous ne vous serons donc d’aucune aide en terme d’information sur ce sujet. Gageons qu’il doit être possible de trouver des laveries automatiques, en tous cas à Nouméa.

Notre prochaine étape : encore le Pacifique, du côté américain cette fois avec Hawaii

Céline et Kim

# 85 - NOUMEA - Retrouvailles familiales

2007-10-12T15:03:00.000-07:00

# 85 – NOUMEA – 12 octobre 2007 – Retrouvailles familiales

Entre nos visites sur les îles et la Grande Terre, c’est bien évidemment à Nouméa que nous passons le plus clair de notre temps, surtout que la famille de Kim y réside.

Un grand merci donc à Cathy, Van et Steve pour leur accueil, leur disponibilité, leur gentillesse et les nombreux plaisirs partagés, pique-niques en bord de mer, balades nocturnes ou encore bons petits plats familiaux qui nous ont fait le plus grand bien après ces nombreux mois de pérégrination ! Qu’il est bon de se faire chouchouter comme ça.

Un grand merci aussi à Serge de nous avoir rejoints de l'autre côté de la planète pour passer quelques jours avec nous.

Nouméa, ville où la majorité de la population est concentrée, est une cité balnéaire proche de ce que devait être la Riviera avant le développement touristique, dans les années 50 ou 60 (enfin… telle qu’on se l’imagine puisque, rappelons-le, nous n’y étions pas).

Sa côte dentelée et vallonnée offre de nombreuses et magnifiques vues sur la mer. Peu de grandes constructions viennent rompre cette harmonie.

Les anses et les baies se succèdent et les plages, bordées d’arbres et où les familles aiment à venir pique-niquer le week-end, restent préservées de toute sur-exploitation bétonnée.

La mer reste d’ailleurs un élément essentiel de la vie locale et il n’est qu’à voir le nombre de bateaux amarrés dans les marinas de la ville pour comprendre à quel point les habitants aiment à aller se promener en mer où faire une partie de pêche lorsque les beaux jours sont là.

Le centre ville est, quant à lui, toujours à taille humaine et peut être aisément parcouru à pieds.

Même s’il n’est pas à proprement parler très joli, la majorité des anciens bâtiments ayant malheureusement été détruits, de nombreux travaux d’aménagement d’espaces verts et de promenades notamment, concourent à son amélioration.

Sur la place centrale au joli nom de « place des cocotiers », de nombreuses animations sont organisées par la municipalité. C’est ainsi que nous assistons à l’une des soirées proposées tous les jeudis soirs et que nous pouvons découvrir les danses, la cuisine et l’artisanat de Wallis et Futuna dont un certain nombre d’habitants de Nouvelle-Calédonie sont originaires.

Quel succès ! La place, littéralement prise d’assaut par le public, vibre au son des musiques guerrières maoris.

Pour apprécier d’autres charmes culturels, rien de tel que le centre culturel Tjibaou : somptueux design architectural, toiles de maîtres, étonnantes œuvres d’art rafraîchissantes ou plus complexes… Un emplacement de choix au bord de l’eau. Un très bon moment à Nouméa assurément.

La voiture reste un outil essentiel de la vie locale ; le réseau de transports en commun et de taxis est, vous vous en doutez bien, assez limité. Tant et si bien que les embouteillages tendent à se développer ici aussi si l’on en croit les habitants, ce qui reste toujours très supportable lorsque l’on vient de Paris.

Il est vrai que la voiture permet aussi et surtout de partir en balade dans les alentours.

Sans aller jusque dans la « brousse » du Nord, Nouméa bénéficie de nombreux sites naturels où il est possible de venir passer la journée.

Mer, montagnes, cascades et jolies routes côtières, il ne reste plus qu’à faire votre choix ! Et pour un maximum de liberté, le 4x4 reste un atout indéniable, voire incontournable pour certains trajets.

Toutes nos pensées à Steve en ces temps tumultueux de baccalauréat (celui-ci a lieu en novembre au lieu de juin, puisque les congés scolaires d’été s’étalent ici de janvier à mars) : courage, nous pensons fort à toi !

Cela aura été une pause familiale salvatrice durant ce long voyage d’un an. Merci beaucoup pour tout.

Céline et Kim

# 84 – OUVEA – Le paradis bleu

2007-10-09T15:01:00.000-07:00

# 84 – OUVEA – 9 octobre 2007 - Le paradis bleu

Réveil à 5 heures du matin et direction l’aérogare de Magenta où nous devons prendre l’avion pour l’île d’Ouvéa. Notre arrivée de bon matin dans le gîte tenu par l’une des tribus de l’île nous laisse d’abord un peu désemparés.

Certes notre case se trouve à quelques pas d’une plage de sable blanc longue de 25 km et d’un lagon turquoise aux reflets merveilleux, mais comment en bouger si l’on ne veut pas lézarder au soleil durant deux jours ?

En effet, la balade en bateau semble compromise faute de participants et aucune voiture de location n’est disponible à l’épicerie du coin (mais non, nous ne nous sommes pas trompés de commerce…).

Heureusement, devant notre mine déconfite, notre hôte se démène pour trouver solution à nos problèmes.

En quelques minutes, il nous trouve deux autres participants à la virée en mer pour le jour même et nous met en contact avec une agence de location de voiture pour le lendemain. Merveille, ce séjour sur cette île présentée comme la plus proche du paradis s’annonce donc sous les meilleurs auspices.

A bord de notre bateau à moteur, nous partons donc pour les Pléiades du sud, sur un îlot propriété de la tribu chez qui nous logeons (car ce sont les tribus qui possèdent les terres). Ce qui surprend le plus à Ouvéa, c’est l’immensité de son lagon et de ses eaux bleues.

Mais aussi l’immensité de sa plage de sable blanc et fin. Et encore l’absence flagrante d’hôtels et de touristes. Un vrai coin de paradis. De notre embarcation, nous ne pouvons nous empêcher de contempler cette vision de rêve.

Sur l’îlot notre vision n’est d’ailleurs pas différente.

Les poissons se cachent dans les coraux. Nous partons à la chasse aux coquillages multicolores. Et nous passons aussi au bar car tout est prévu dans la glacière magique qui nous accompagne. Quoi de mieux qu’une petite bière locale (Number one) avant de manger de délicieux poissons grillés au feu de bois et accompagnés de salade de papaye verte et de riz ?

Un peu comme des Robinsons, nous déjeunons sur un rondin de bois et avec les doigts (fourchette oubliée n’est jamais un grand problème), le regard perdu dans les eaux limpides. Après une sieste bien méritée (moins on en fait, plus on est fatigué) nous repartons en direction d’Ouvéa.

Nous en profitons pour explorer à pieds les environs et rencontrons finalement peu de monde sur notre chemin, sauf à la tombée du jour où une nuée d’enfants s’affaire à jouer dans la mer pour les filles, et au foot pour les garçons.

N’écoutant que son courage, Serge se lance même dans la tenue des buts et parvient à arrêter quelques jolies passes.

Malgré le confort sommaire de notre case composée d’un lit et de rien d’autre, nous parvenons à dormir près de 10 heures d’affilée. Le bercement de la mer ? L’absence de moustiques ? Quoi qu’il en soit c’est frais et dispos que nous prenons place dans notre Logan de location. Objectif : faire le tour de l’île avant de reprendre notre vol de retour l'après-midi même.

Même si nous traversons de très belles cocoteraies, la beauté de l’île réside avant tout dans le mariage parfait de l’eau, du ciel et du sable blanc.

Notre regard se trouve toujours attiré par les reflets tantôt bleus, tantôt verts, des eaux translucides qui découvrent, à la faveur des marées, des bancs de sable immaculés où ne viennent se perdre que quelques pêcheurs à l’épervier et de rares touristes.

Le calme, l’immensité, les couleurs… En effet, le paradis n’est pas loin.

Il est vrai que nous croisons peu de monde sur notre route, tant les villages semblent toujours désertés. Cependant nous parvenons à discuter avec un octogénaire qui s’est invité à notre table et nous parle un peu de sa vie, et de l’évolution de son île.

Nous sentons tout l’amour qu’il porte à ce lieu où il a choisi de revenir malgré quelque voyage en Australie ou sur la Grande Terre. Reste son incompréhension de la jeunesse actuelle, selon lui moins travailleuse que de son temps et trop adepte des boissons alcoolisées. Un constat que beaucoup « d’anciens » font finalement dans beaucoup de pays aujourd’hui.

A l’image de ces fameuses dissertations de nos cours de Français, nous ouvrirons le débat en concluant ce post en ces termes : "Eternelle vieillesse ou éphémère jeunesse ?".

Céline et Kim

# 83 – GRANDE TERRE - Entre tribus et niaoulis

2007-10-05T03:25:00.000-07:00

# 83 – GRANDE TERRE (Bourail, Koné, Hienghène, Golonne, Poum, Poingam, Koumac) – 5 octobre 2007 - Entre tribus et niaoulis

Une fois Serge parvenu sur le « caillou », nous partons à trois visiter le Nord de la Grande Terre à bord de notre voiture de location. Il est quasi obligatoire de louer un véhicule certains endroits étant sinon inaccessibles, comme bien souvent d’ailleurs dans les îles, faute d’un réseau de transports en commun suffisamment dense.

Libres comme l’air, nous parcourons donc les routes sinueuses traversant les montagnes verdoyantes où se répartissent les tribus.

Si nous découvrons parfois au détour de la route de jolies maisons dont les abords sont toujours impeccablement entretenus et fleuris, il faut savoir que la plupart des habitations – qu’il s’agisse de cases traditionnelles ou de maisons aux murs de béton – sont disséminées à travers les immenses territoires détenus par les tribus.

Il ne faut donc nullement s’attendre à traverser de nombreux villages tels que nous les concevons en Europe, ce qui amplifie le sentiment de « vide » que nous pouvons ressentir en visitant le pays.

En chemin, nous faisons justement un détour par une tribu où nous rencontrons un adorable jardinier avec qui nous partageons un verre. Amoureux de sa terre, il nous présente les arbres et plantes environnants. Certains ont de curieuses particularités comme la gomme d’un arbre utilisée pour attraper les cigales et dont on enduit pour ce faire le bout d’un bâton. D’aucuns auront ou ont eu l’idée d’utiliser ce système ingénieux avec des filles !

A défaut de fonctionner, cela nous aura bien fait rigoler.

Nous profitons de notre périple pour découvrir la cuisine franco-calédonienne, ce qui nous change un peu de nos expériences culinaires australiennes plus ou moins réussies : poissons crus, steak de cerf (il y en a partout ici) et même steak tartare (on se croirait presque revenus à Paris !).

Sans oublier les crabes de palétuviers dont les pinces énormes sont presque plus grosses qu’une main. Cela faisait bien longtemps que nous n’avions pu déguster de tels plats et cela fait du bien.

La roche percée (symbole de renaissance dans la culture kanak) est une falaise traversée par un étrange tunnel naturel. Une partie s’étant malheureusement récemment effondrée dans la mer, elle a perdu un peu de sa superbe mais il reste tout de même possible de la traverser à pieds et d’apercevoir, de l’autre côté, une très jolie plage encadrée par les pins colonnaires qui se courbent parfois étrangement, comme s’ils effectuaient une danse.

Du haut de la roche nous dominons les environs.

Montagne, mer, mangrove, barrière de corail… Tout semble se mêler pour créer un paysage vierge et fabuleux. C’est tout juste si la présence (insolite pour nos yeux de métropolitains) de vaches en train de brouter l’herbe sous les cocotiers nous rappelle la présence des hommes.

Parvenus à Koné à la tombée du jour, le Nord nous montre l’une de ses multiples facettes, et pas forcément la meilleure : les moustiques. Affamés ? Assoiffés ? Avides de sang nouveau ? Nous ne saurons jamais ! En tout cas, ces féroces insectes qui, de surcroît, ont le mauvais goût de vous siffler dans les oreilles durant toute la nuit, nous tiendront mauvaise compagnie jusqu’à notre retour à Nouméa.

En effet, rien ne les arrête, pas même les vêtements trop fins. Alors prévoyez tout l’attirail répulsif si vous comptez vous rendre dans le Nord ou sinon vos membres pourraient bien ressembler, comme les nôtres, à de véritables passoires…

Afin de changer de côte et de passer de l’Ouest à l’Est, nous empruntons une magnifique route transversale. Les points de vue sur les montagnes et parfois la mer ne manquent pas et nous nous arrêtons bien souvent. Nous entamons alors une espèce de « course poursuite » avec le conducteur d’un engin de chantier qui nous double régulièrement lors de nos arrêts photo et caméra.

Nous voyant revenir derrière elle à intervalles réguliers, cette « équipée sauvage » nous laisse bien aimablement toujours repasser devant en se mettant sur le bas côté, avec un signe amical de la main et un petit coup de klaxon. Ah, savoir-vivre, quand tu nous tiens !

Il est d’ailleurs habituel ici de se saluer par un petit signe de la main lorsque l’on croise un autre véhicule.

Charmante habitude qu’il faut tout de même un peu de temps pour parfaitement intégrer.

Dommage qu’à Paris le flux de circulation ne permette pas d’envisager de telles pratiques.

Avant de rejoindre la côte Est et son climat tropical, nous nous arrêtons dans une tribu où nous sommes chaleureusement accueillis par l’épouse du chef, son gendre et sa fille. Grâce à eux, nous apprenons beaucoup de choses sur les traditions et la culture mélanésiennes.

Commençons par l’aspect culinaire des choses ! L’igname est un aliment non seulement important dans la cuisine mais aussi par son symbolisme. On le retrouve notamment dans la recette du bougna, plat traditionnel pour lequel la viande utilisée est en général la roussette (petite chauve-souris) ou le poulet.

La « coutume » est ensuite un élément important de la vie et des relations sociales.

Tout d’abord, lorsque l’on rend visite à une tribu, il convient d’offrir des présents à son chef afin d’entretenir les bonnes relations (tissu, tabac, monnaie offerte à titre symbolique).

Mais il en est de même pour les moments importants de la vie tels que le mariage ou le deuil. Ainsi le futur marié doit-il effectuer la coutume pour demander sa belle en mariage. Mais attention, si la relation est déjà consommée, il convient tout d’abord de faire la coutume du pardon qui peut parfois se traduire par le don d’un enfant à la belle-famille.

Pour ce qui est du mariage, la coutume se traduit notamment par la remise de présents à la mère de la mariée qui partage ces biens avec ses proches, et l’échange de monnaie kanak.

Celle-ci, constituée de différents matériaux tels que des coquillages, des poils et os de roussette ou encore des pierres sculptées, n’est en effet utilisée désormais que pour les grandes occasions.

Lors de notre promenade dans la tribu, nous rencontrons un livreur qui, à bord de son estafette, sillonne les routes calédoniennes afin d’apporter les services d’une petite épicerie aux habitants qui ne peuvent se rendre quotidiennement dans les villes trop lointaines. Les enfants sont sans aucun doute les premiers à applaudir la venue de ses sucettes multicolores !

La côte Est de la Nouvelle-Calédonie nous offre un nouveau visage. Nous voici désormais entourés par les cocotiers et les bananiers. Hienghène et ses environs se caractérisent par la beauté des roches finement dentelées qui bordent l’océan. Il est facile de deviner des formes et des visages dans ces rochers bordés par la mangrove et c’est surtout par sa « poule couveuse » que ce site est étonnant.

Nous sommes tellement fascinés par cet étrange animal de pierre que nous revenons l’observer à différents moments de la journée, le meilleur étant lors du lever du soleil (entre 5h et 5h30 tout de même – avec un réveil difficile et douloureux à 4h45 - si si, nous y sommes arrivés, avec du mal mais nous y sommes arrivés !) avec le chant mélodieux des centaines d’hirondelles de mer venues croquer le moustique (quelle bonne idée !!) pour seule compagnie.

Sans regrets d’avoir sacrifié quelques heures de sommeil, nous poursuivons notre route afin de découvrir les nombreuses cascades dévalant les montagnes pour se jeter dans le Pacifique.

Nous entreprenons une escalade d’une trentaine de minutes afin de monter voir de plus près l’une d’entre elles. Cette grimpette entre rochers polis par les flots et forêt nous gratifie vite d’une vue imprenable sur l’océan. De notre piscine à débordement constituée par une vasque d’eau verte et fraîche, nous pouvons admirer les eaux turquoises du Pacifique protégées par la barrière de corail.

Sur la route que nous continuons à parcourir, il n’est pas rare de rencontrer des étals de coquillages ou de fruits, le tout sans aucun vendeur à l’horizon. Le prix est affiché et une petite boite en guise de caisse est toujours là pour collecter les paiements.

Un nouveau signe de la confiance que les habitants de l’île s’accordent.

Traversant à nouveau l’île par une autre route transversale située plus au Nord, nous nous retrouvons entourés par les niaoulis et les montagnes qui, peu à peu, offrent des couleurs orangées et dorées parfois aveuglantes sous le soleil. Les troupeaux de bœufs et de cerfs sont paisiblement installés sous les arbres et nous regardent passer. A défaut de trains… Il faut le savoir, les cerfs sont plus nombreux que les habitants désormais et constituent un fléau pour les forêts dont ils commencent à détruire le fragile équilibre. Malgré la mise en place de battues, leur nombre ne faiblit pas.

Comme les plats à base de cerf sont délicieux, gageons qu’une solution sera vite trouvée à ce problème !

L’extrême Nord de la Grande Terre ne se rejoint que par piste. Soulevant quelques nuages de poussière lors de notre passage sur cette route menant à Boat Pass, nous faisons quelques rencontres instructives.

Nous discutons tout d’abord avec un homme venu pêcher à l’épervier sur une jolie plage déserte, puis avec un consultant venu constater l’avancée de travaux de construction d’une citerne destinée à alimenter en eau courante une bonne partie de la population des environs et, enfin, nous croisons une brave chienne avide de caresses et dévorée par les fameux moustiques…

Mais après un détour par la très jolie plage de Poingam aux eaux limpides, il nous faut déjà repartir vers le Sud et Nouméa. En effet, la route sinueuse et la conduite plutôt sportive des habitants nous incitent à faire le plus de route possible avant la fin du jour et c’est fatigués et heureux de ce périple de quatre jours, que nous parvenons finalement à destination.

Nous retiendrons sans nul doute de cette traversée l’accueil toujours chaleureux dont nous avons bénéficié et les images d’une terre où la nature sait encore rester sauvage.

Céline et Kim

# 82 - ILE DES PINS - La multiplication des pins

2007-09-23T01:05:00.000-07:00

# 82 - ILE DES PINS - 23 septembre 2007 - La multiplication des pins

Bien loin de l'Asie où nous avons passé de nombreux mois depuis le début de notre périple, notre arrivée en Nouvelle-Calédonie signe notre "retour au bercail". Etonnant pour une île du Pacifique que bien peu de gens savent situer sur la planisphère !

Pourtant, outre un retour sur le territoire français, il s'agit surtout de retrouvailles familiales puisque Cathy, Van et Steve (les parents et l'un des frères de Kim) vivent à Nouméa et, cerise sur le gateau, Serge (le père de Céline) doit nous rejoindre également dans quelques jours. Inutile de dire que cette petite pause nous fera du bien !!!

Nous quittons vite la "grande terre" pour une petite île située au sud de Nouméa, juste à une vingtaine de minutes en avion : l'île des pins. Longs et élancés, les fameux arbres de cette très belle île nous accueillent dès notre arrivée.

Arrivés à destination à la nuit tombée, il nous faut attendre le lendemain matin pour découvrir les eaux limpides et bleutées qui nous entourent.

Sable blanc, cocotiers, eaux turquoises..., bref, une île paradisiaque méconnue des métropolitains.

Il faut dire que le tourisme n'est pas très développé en Nouvelle-Calédonie, la distance et le coût du voyage n'étant certes pas négligeables. Mais nous comprenons également que les tribus locales préfèrent garder jalousement ce petit coin de paradis loin des touristes.

Amoureux de leur vie paisible au grand air, les Kanaks ne semblent pas près de céder au tourisme de masse, ce en quoi nous ne saurions les contredire. Ici pas de grands complexes venant défigurer le paysage, mais plutôt de petits bungalows parfaitement intégrés à la nature.

A bord de notre petit véhicule de location, nous faisons le tour de cette île préservée. Les pins, les cocotiers, les plantes et arbres tropicaux poussent de toute part.

A peine si nous voyons quelques petits villages le long de la route.

La visite des restes d'un ancien bagne et d'un cimetière de déportés nous ouvre un peu plus les yeux sur l'histoire de cette terre. En effet, nombre de Français parvenus en Nouvelle-Calédonie à la fin du XIXème siècle étaient en fait des Communards opposés à la rédition de la France face aux Prussiens. Déportés, un certain nombre d'entre eux sont morts sur l'île des pins dont ils n'ont pu profiter des beautés, déracinés qu'ils étaient.

La plus belle visite de l'île se fait pourtant par la mer. A bord d'une pirogue à balancier traditionnelle, nous nous laissons porter par le vent qui s'engouffre dans notre voile triangulaire. Dans les eaux limpides de grosses roches semblent avoir poussé, un peu comme de gros champignons.

Ces paysages nous rappellent un peu ceux de certaines îles thaïlandaises.

Notre piroguier, bonhomme plein d'humour et ardent défenseur des richesses de la mer, nous explique combien les eaux étaient riches de tortues et de poissons lorsqu'il était enfant et qu'il partait pêcher avec son père.

Très fâché contre les hélicoptères et les avions qui survolent à basse altitude les baies et qui effraient ainsi les animaux (nous en verrons d'ailleurs plusieurs passer au-dessus de nos têtes), il déplore le modernisme à outrance et tous ces nouveaux moyens qui permettent de pêcher plus de poissons qu'il n'y en a dans les eaux.

N'aurait-il pas été préférable d'interdire de tels matériels à l'époque plutôt que de sanctionner aujourd'hui certaines pratiques ancestrales, telles la pêche à la tortue, alors qu'il n'y a finalement presque plus rien à pêcher aujourd'hui ?

Quoi qu'il en soit, notre pirogue nous laisse à proximité de la terre ferme afin que nous puissions rejoindre, à pieds, la piscine naturelle. Evitant de peu l'envasement qui a coûté la vie à bien des paires de chaussures (nous avons pu en jauger les dégâts sur d'autres promeneurs...), nous prenons un petit sentier à travers la forêt.

Parfois, nous entendons le chant du cagou, oiseau rare qui ne vit qu'en Nouvelle-Calédonie.

Après une petite heure de marche dans la nature, nous parvenons enfin à proximité de la piscine alimentée par la mer.

Même à marée basse, il est possible d'y voir de nombreux poissons colorées et de profiter de magnifiques teintes de l'eau traversée par les rayons du soleil. Bien qu'un peu fraîche en ce tout début de printemps, il est agréable de s'y raffraîchir avant le repas. Et quel repas ! Au menu langoustes grillées ! Un délice. Merci aux locaux de l'étape (Cathy, Van et Steve) pour ce savoureux moment.

Ces quelques jours passés en famille nous font le plus grand bien et nous permettent de renouer avec certains plaisirs de notre enfance. Parties de Yams endiablées, jeux de cartes, châteaux de sable ou frisby... Eclats de rires garantis ("y a de la magouille..." comme diraient certains).

Céline et Kim

PS : pour séjourner sur l'île des pins nous vous conseillons le gite Nataiwatch situé sous les arbres et tout près d'une très belle plage. Les bungalows sont bien équipés (certains disposent même d'une cuisine), la cuisine familiale est de qualité et il est même possible d'y planter sa tente.

# 81 - OSAKA - Osaka en quelques images

2007-09-18T00:14:00.000-07:00

# 81 - OSAKA - 18 septembre 2007 - Osaka en quelques images

Finalement nous n'aurons pas vu que Kyoto !!

Vu notre passage éclair (une nuit entre un train et un avion), rien de particulier à dire d'Osaka, mais un peu à en voir tout de même.

Nous vous aurions volontiers fait entendre le très bon groupe de rock que nous avons longuement écouté, avec de nombreux autres badauds, sur un pont de la ville, mais nous n'avons malheureusement aucun enregistrement à vous proposer. Nous pouvons donc juste vous dire que les groupes de rock locaux (nous avons également entendu une très bonne répétition à Himeiji) proposent de très bons titres.

Après ces six jours passés dans la province du Kansaï, bye bye le Japon et en route pour la Nouvelle-Calédonie.

Céline et Kim

PS : vu le peu dse temps passé au Japon, pas de conclusion pour ce pays. Rendez-vous en Calédonie !!

# 80 - HIMEIJI - Au temps des Visiteurs...

2007-09-17T23:20:00.000-07:00

# 80 - HIMEIJI - 17 septembre 2007 - Au temps des Visiteurs...

Quelques deux heures de train express via Osaka et nous voilà propulsés à Himeiji.

Durant ce long trajet nous parcourons des dizaines et des dizaines de kilomètres à travers... la ville, la ville, toujours la ville. A perte de vue, nous ne voyons que des maisons individuelles et, plus rarement, des immeubles.

La place manque et tous les espaces constructibles entre montagne et mer ont été utilisés. Folie de l'expansion humaine ?

Pour nous il en résulte surtout une forte sensation d'oppression.

La ville d'Himeiji ne brille pas par sa beauté. Son seul intérêt réside sans nul doute en son si joli château médiéval où même Dark Vador (La Guerre des étoiles, vous vous rappelez ?) vous accueille. Dire qu'à cette époque nos ancêtres construisaient des châteaux forts massifs et sans finesse. Ici rien de tel.

Couleurs claires, détail des tuiles, ouvertures et panneaux coulissants, jardins. Déjà le souci du détail que nous avons pu voir tout au long de nos promenades dans Kyoto.

Le tout avec efficacité car cette forteresse du XIVème siècle n'a jamais été prise. Seul le feu lui portera préjudice au cours de sa longue histoire. La promenade vaut le coup et nous apporte un nouvel éclairage sur l'histoire du Japon.

Céline et Kim

# 79 - KYOTO - Kyoto ou le Japon traditionnel

2007-09-16T03:25:00.000-07:00

# 79 - KYOTO - 15 septembre 2007 -Kyoto ou le Japon traditionnel

Hasard des vols, c’est à Osaka que nous devons prendre notre avion pour la Nouvelle Calédonie.

Attachés que nous sommes à la maxime « Le hasard fait bien les choses », nous avons décidé de nous y poser afin de pousser notre étape japonaise un peu plus loin, du côté de la si jolie ville de Kyoto.

Nous avons tous plein d’images d’Epinal concernant le Japon et certainement beaucoup d’idées préconçues aussi. Comme quoi il est toujours bon de venir vérifier les choses par soi-même car Kyoto nous conduit bien loin des villes ultra-modernes japonaises que nous avons en tête et nous invite plutôt à un voyage dans le temps.

Même si la ville est étendue, il est facile de la parcourir à vélo, mode de transport très prisé par les habitants de Kyoto.

Mais ne cherchez pas les pistes cyclables ! Sur les grands axes, il est beaucoup plus fréquent de circuler sur les trottoirs, en même temps que les piétons qui vous laissent toujours passer dès que vous jouez de la sonnette, ce qui est finalement rarement nécessaire.

Dans les petites ruelles bordées de maisons traditionnelles en bois, c’est un véritable bonheur. On dirait qu’elles ont été abandonnées par les voitures au seul profit des piétons et des cyclistes. C’est donc idéal pour se promener, flâner et s’arrêter inopinément pour prendre une énième photo.

Ici le calme et la sérénité règnent en maître.

Les jardins japonais qui jalonnent la ville sont de véritables havres de paix propres à la méditation. Formidablement paysagés depuis des siècles, ces espaces verts ne semblent avoir été crées que pour le plaisir des promeneurs qui les parcourent.

Bassins couverts de nénuphars ou de lotus et remplis de poissons ou autres tortues, petits ponts de pierre, rochers savamment posés pour créer des chemins sous les arbres ou des passages dans l’eau, arbres choisis pour leurs fleurs printanières (cerisiers notamment) ou leur rougeoiement automnal (érables à profusion).

La nature est respectueusement maîtrisée.

Mais jardin ne rime pas nécessairement avec plantes. L’un des jardins les plus étonnants de Kyoto est constitué de 15 pierres de tailles différentes disposées dans un rectangle. Où qu’il se situe, le spectateur ne pourra cependant en observer que 14 à la fois.

Symbole d’humilité et de modestie, ce lieu nous rappelle que nous ne pouvons jamais avoir un regard complet sur une situation. Quand on vous disait que les jardins japonais étaient un appel à la méditation et à la philosophie…

Est-ce grâce à cet état d’esprit si particulier que la confiance semble être une évidence ici ?

En effet, bien loin de l’Australie et de nos habitudes occidentales, les réservations ne nécessitent pas systématiquement la communication d'un numéro de carte bancaire, les chambres des guesthouses peuvent être sans verrou, les passagers ne paient leur trajet que lors de leur descente du bus…

Autant d’exemples que nous ne sommes certainement pas près de voir de sitôt par chez nous.

Et puis Kyoto c'est aussi et surtout une multitude de temples, de villas historiques, de châteaux et un palais impérial. De quoi occuper pleinement ses journées, mais attention, il faut savoir que certains sites (gratuits) ne se visitent qu’avec obtention préalable d’un permis. Il est donc important de se renseigner à l’avance.

Ce qui surprend beaucoup au Japon, c’est que tout semble avoir été conçu en version mini : mini-maisons, mini-voitures compactées, mini-garages pour les garer, mini-vélos pliables à emporter partout avec soi, mini-restaurants ne pouvant accueillir que quelques clients, mini-portions dans les assiettes…

Bref, le manque de place est une évidence criante que les trajets en train que nous effectuons entre Kyoto et Himeji via Osaka ne peuvent que confirmer. En effet, pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres, ce ne sont qu’habitations à perte de vue, coincées entre mer et montagnes.

Seules quelques petites parcelles cultivées parviennent encore à subsister ça et là, coincées elles aussi entre les maisons individuelles.

A noter les drôles d'épouvantails faits avec des têtes de mannequins. Une rebellion face aux diktats de la mode ?...

Nous ne vous apprendrons sans doute rien, les Japonais aiment beaucoup la France.

Mais pas seulement lorsqu’ils viennent visiter Paris ! A notre grand étonnement les références au pays de Molière sont omniprésentes.

Noms de commerces (et pas seulement pour les restaurants), chansons françaises à la radio et dans les cafés (certes pas toujours de prime jeunesse…), carte postale de la Tour Eiffel dans les toilettes, recettes bien de chez nous avec la tarte tatin ou le soufflé…

Avec le Laos, c’est le seul pays d’Asie à nous rappeler un peu la maison.

Question nourriture il faut cependant s'adapter à la cuisine locale. Une chance que nous aimions les sashimis, sushis et autres yakitoris désormais courants à Paris. Reste qu'avec des menus majoritairement écrits en Japonais, ce n'est pas toujours facile de faire son choix en toute connaissance.

Heureusement que certains restaurants proposent des reconstitutions plastifiées des plats proposées (le hic c'est que c'est tout de même assez rarement motivant) ou des photos (plus ou moins avenantes il faut le dire).

Mais quand seul le menu fait foi, c'est à nos risques et périls... C'est comme cela que nous nous sommes retrouvés avec des sushis à l'oursin ou avec des oeufs de saumon avec du riz. Encore une chance que nous ayons pu éviter les brochettes de coeur de poulet...

Céline et Kim

PS 1 : pour séjourner à Kyoto nous vous conseillons la guesthouse Waraku-an qui propose de très jolies chambres dans une maison traditionnelle. Tatamis, futons, jardin dans une cour intérieure… voilà bien un lieu qui permet de s’imprégner des traditions locales, avec en prime un très bon accueil par les propriétaires franco-japonais.

PS 2 : petites précisions pratiques :
- il faut savoir que tous les distributeurs automatiques de billets n’acceptent pas les cartes internationales ; il faut donc penser à retirer suffisamment d’argent quand on en tient un !
- il n’est pas toujours évident de communiquer en Anglais avec la population et toutes les informations utiles ne sont pas toujours traduites (cartes des restaurants notamment). Les mains peuvent être un bon mode de communication surtout que les Japonais sont toujours très disponibles et jamais avares de très longues explications… en Japonais bien sur.
- Pour venir de l’aéroport d’Osaka à Kyoto il existe une navette pour laquelle il convient de réserver à l’avance. C’est très pratique et le chauffeur vous dépose à votre hôtel.

PS 3 : la pause pipi en photos (pour les inconditionnels de cette rubrique qui nous attire toujours de nombreux commentaires).

PS 4 : parce que nous avons vraiment trop de photos de Kyoto...

# 78 - AUSTRALIE - CONCLUSION

2007-09-11T01:08:00.000-07:00

# 78 – AUSTRALIE : CONCLUSION

Notre voyage sur la Côte Est australienne du 19 août au 11 septembre 2007 : Cairns, Tableland, Kuranda, Port Douglas, Cape Tribulation, Daintree, Mission Beach, Airlie Beach, Whitsundays Islands, Hervey Bay, Fraser Island, Byron Bay et Sydney.

La Côte australienne nous a étonnés à bien des titres et nous avons eu un véritable coup de cœur pour le charme et la variété de ses sites naturels.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si nombre d’entre eux sont aujourd’hui inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité et sont donc, à ce titre, protégés. Il y en a pour tous les goûts, de la Grande Barrière de Corail dont la faune et la flore sous-marines offrent de merveilleux sites de plongée ou de snorkeling à la magnifique forêt tropicale du Queensland ; de l’étonnante île de sable de Fraser qui recèle mille et un secrets aux plateaux verdoyants du Tableland ; des plages de rêve aux îles Whitsundays baignées par les eaux turquoises de l’Océan Pacifique.

Ensuite, les Australiens débordent d’imagination en ce qui concerne les activités sportives et de grand air. Tout est possible et il est facile de se joindre à des groupes pour des croisières ou randonnées. Adeptes du grand air et de l’aventure, l’Australie est faite pour vous. Pour les autres aussi d’ailleurs, car l’aventure australienne sait aussi être très organisée et encadrée, donc aucune crainte à avoir.

Enfin, la faune australienne est non seulement unique car nombre d’espèces sont endémiques, mais aussi d’une surprenante diversité : oiseaux, koalas, crocodiles, kangourous, serpents, dingos, wallabis, baleines… Les amis des animaux ne peuvent être déçus.

Et que dire de l’hospitalité australienne ! Quel accueil ! L’un des rares pays où même à la caisse d’un supermarché (endroit réputé froid et hostile comme vous le savez bien), on vous demande comment la journée s’est passée ! Et le tout, avec un grand sourire ! Disponibles pour les touristes, accueillants et très souriants. Voici comment on peut décrire les Australiens. Peut-être un exemple à suivre pour nous les Français qui nous targuons d’être l’une des premières destinations touristiques au Monde… sans quoi ne resterons-nous peut-être plus aussi bien positionnés dans le classement… ?

Ils ont aussi un grand sens de l’organisation et tout est toujours prévu pour vous faciliter la vie. Les toilettes publiques sont toutes plus impecables les unes que les autres, que ce soit sur les bords d’autoroute ou en pleine brousse dans une île reculée (et ça, on sait que c’est une information capitale pour un grand nombre d’entre nous) ; les minibus viennent vous accueillir à l’arrêt de bus pour vous conduire aux hôtels à backpackers ; les chauffeurs de cars conduisent bien, même de nuit (si si, ça peut exister) ; d’ailleurs les cars possèdent des toilettes, des TV écrans plats et ô raffinement de l’eau potable… Bref, que du bonheur.

Seule ombre au tableau : c’est cher. Surtout lorsque l’on compare les prix à ceux pratiqués en Asie. Il apparaît difficile de voyager avec un petit budget tout en profitant des très nombreuses activités proposées localement, sauf peut-être en travaillant un peu sur place (attention : réservé aux moins de 30 ans et à certaines nationalités ; nous sommes trop vieux : nous ne pouvons donc pas travailler, quel dommage !!!).

En conclusion, c’est un pays qui donne envie de revenir afin de profiter à nouveau de ses grands espaces et de son esprit de liberté, toujours en toute sécurité.

Les sites à ne pas louper pour un touriste (classés par ordre chronologique) :
- la Grande Barrière de Corail pour ses dimensions spectaculaires et la beauté de ses spots de plongée,
- le Tableland à côté de Cairns, pour ses routes de campagne vallonnées au milieu de "Little Big Normandy",
- la remontée de Cairns vers Cape Tribulation : superbe route côtière, forêt tropicale… que du bonheur,
- les îles Whitsundays pour admirer la beauté des îles et surtout de leurs mers turquoises et poissonneuses, lors d’une croisière en voilier (amateurs de bain avec tortues, vous êtes prévenus…)
- Fraser Island pour son côté unique (forêt tropicale sur banc de sable de 120km de long) et l’expérience de vie au grand air qui l’accompagne,
- Sydney pour son côté européen et urbain balnéaire.

Transport : Rien de plus simple ! De l’achat d’un camping-car que l’on revend au terme de son périple (si, si, et ce n’est pas si rare que cela, car économiquement cela peut valoir le coup), à la location d’une voiture ou de tout autre véhicule, à l’utilisation de la ligne de bus (il y a des pass intéressants économiquement) qui longe toute la Côte, ou encore à l’avion, tout est possible. Après, tout est question de budget et de temps passé sur place pour faire son choix. Pour notre part nous avons opté pour le bus et nous devons dire que le service fourni est de très bonne qualité. Il est même possible de faire tout son itinéraire sur Internet et de réserver ses places pour chaque trajet par ce biais.

Logement : Tout est formidablement organisé pour les touristes, en particulier pour les backpackers puisque le concept même du voyage en routard semble être né en Australie. Les hôtels dits « backpackers » sont donc légion. On peut opter pour le dortoir ou la chambre personnelle, mais même dans ce cas la salle de bain reste en général commune. A noter que ces établissements mettent à la disposition des voyageurs une cuisine commune permettant de préparer ses repas (utile lorsqu’on voit le prix des restaurants…), parfois des barbecues voire une piscine. Ces hôtels sont en général très bien situés dans les villes et ils assurent des services de mini-bus afin de vous récupérer à la descente des autocars reliant les villes de la Côte. Reste que ces hôtels sont paradoxalement loin d’être bon marché, d’où l’intérêt pour certains backpackers d’y travailler durant leur séjour (ménage, accueil, conduite du minibus…) afin d’être logés voire nourris. Une bonne alternative peut être le camping, surtout que les hôtels peuvent mettre à disposition des terrains et des sanitaires, ou encore le camping-car qui permet de supprimer la thématique « transport » !

Restaurant : Notre première perception de la restauration a été, il faut bien le dire, plutôt négative. Les restaurants proposent souvent une nourriture peu variée, peu raffinée et chère, et cela a particulièrement été le cas dans le Queensland (steack-frites, pizzas, sandwiches…). Par contre, la cuisine était plutôt bonne dans le cadre des excursions auxquelles nous avons participé. Enfin, nous avons beaucoup mieux mangé dans le New South Wales, en particulier à Sydney où le choix est grand, avec en prime une bonne touche d’originalité. Admettons tout de même que la viande australienne est délicieuse et très tendre et qu’elle se marie fort bien avec un vin local !

Langues : English, English, English. But sometimes with a strong accent…

Modes de paiement : Cela ne vous surprendra sans doute pas, les distributeurs automatiques de billets sont très facile à trouver, y compris dans les supermarchés. Vos cartes bancaires seront bien sûr les bienvenues pour tout type de paiement ! A noter que pour toute réservation par internet ou téléphone, que ce soit pour un tour ou un hôtel, on vous demandera de donner votre numéro de carte, pratique qui, rappelons-le, n’a généralement pas cours en Asie. Question de (mé)(con)fiance… peut-être ?

Bagages & lessive : Les hôtels disposent de machines à laver et de sèche-linges, ce qui est on ne peut plus pratique. Reste que l’utilisation est loin d’en être gratuite : généralement de 2 EUR à 3 EUR la machine à laquelle il faut ajouter le séchage pour le même montant, et la lessive en poudre si vous n’en avez pas. En bref, une lessive peut aller jusqu’à 7 EUR. A ce prix-là, il vaut parfois mieux attendre un peu avant de laver un tee-shirt… ou essayer de manger plus proprement… Ou attendre de rentrer à la maison. Avec un tour du monde, c’est pas gagné !

Notre prochaine étape : un stop à Kyoto (Japon).

Céline et Kim

# 77 - SYDNEY - Flics et hélicos à gogo

2007-09-11T01:07:00.000-07:00

# 77 - SYDNEY - 10 septembre 2007 - Flics et hélicos à gogo

Près de 3000 kilomètres parcourus en bus sur la côte Est australienne en trois semaines, et notre dernier trajet nocturne de quelques 13 heures nous conduit à l’ultime étape de notre périple au pays des kangourous, Sydney.

En parlant de kangourous il n’est pas rare d’en croiser, écrasés sur le bas-côté de la route, et c’est pour cela que les autocars et camions ont une protection spéciale au niveau du pare-chocs.

Fort heureusement nous n’avons pas eu à connaître telle mésaventure.

Notre rencontre avec une crevette géante nous aura suffi ! Mais oui, sur la route ! Nous avons unanimement – à deux – élu le restaurant routier « la Grosse Crevette », restaurant le plus glauque de l’Univers, connu et surtout inconnu.

Tables recouvertes de toiles cirées, décoration kitchissime, vieux flippers, pèse-personne payant (quelle idée quand on voit la nourriture proposée…) et le pompon, la cuisinière qui vous appelle au comptoir pour récupérer votre « burger de la mort qui tue ».

Un peu comme un loto-bingo, mais pas grand-chose à gagner en définitive, à part quelques kilos…

A notre arrivée à Sydney, un véritable comité d’accueil nous attend déjà : ballet d’hélicoptères tournoyant dans le ciel nuageux, policiers en embuscade sur des jet-skis, dans des bateaux ou encore dans les rues, hauts grillages postés sur les trottoirs du centre ville…

Mais que se passe-t-il donc ?

La renommée de notre blog aurait-elle déjà franchi les océans et justifierait-elle de telles démonstrations ?... Quel succès ! Ah…, mais attendez un peu, ne nous emballons pas trop vite…

En fait d’acclamations, personne n’est là à nous attendre, et pour cause, la ville est littéralement en train de se vider de ses habitants pour les trois jours à venir en raison d’un weekend prolongé gracieusement concédé par les autorités…

Mais que se passe-t-il donc ?

De toute évidence nous ne pouvons être l’unique cause d’un tel phénomène. Renseignements pris, toute cette agitation est finalement due à la tenue de la conférence de l’APEC (Asia Pacific Economic Council) et à la venue en guest star de Georges W. Bush (Dubya pour les intimes). On se disait bien aussi…

Résultat des courses, c’est dans une ville surveillée de toutes parts et largement fermée que nous devons donc séjourner. Opéra de Sydney fermé au public, jardins royaux fermés également : la guigne !

Comment faire pour réserver nos billets d’avion un an à l’avance et tomber pile poil au moment d’un sommet international de plusieurs jours – le premier de cette importance en Australie tout de même ? Et bien nous, nous l’avons fait !

Trop fort, n’est-il pas ?

Et, cerise sur le gâteau, nous sommes encore au tout début du printemps (pour ceux qui n’auraient pas noté le changement d’hémisphère et ses conséquences climatiques) et les giboulées si propres à notre mois de mars (voire à d’autres pour certaines années…) ont cours ici aussi.

Certes pas d’averse de grêle inopinée en vue, mais de belles alternances d’éclaircies (belles, les alternances, hein… pas les éclaircies…) et de pluies battantes. Si le soleil joue à cache-cache avec les nuages, pour notre part nous jouons avec nos pulls et tee-shirts. En bref, lorsque le ciel se couvre et le vent marin se lève, nous avons super froid, surtout après un régime de 7 mois d’Asie.

Nous avions presque oublié ce que c’était, mais à dire vrai cela ne nous manquait pas vraiment… Tout cela ne nous empêche pourtant pas de profiter de cette ville qui se caractérise, outre son célèbre Opéra et sa baie légendaire, par son étendue géographique impressionnante.

En effet, de manière générale, les maisons restent prédominantes en Australie et les hauts buildings sont sans aucun doute bien moins nombreux que dans d’autres pays occidentaux. Du coup, il faut plus de place au sol !

Changement de décor cependant car à Sydney le bois coloré si présent dans le Queensland a laissé sa place à la brique et nous rappelle l’Angleterre. Un peu plus triste en terme de couleurs et un peu moins dépaysant aussi. Un petit goût d’Europe à des milliers de kilomètres de la maison.

Sauf que Sydney c’est tout de même la mer, les vagues, le surf et les surfeurs. Ceux-ci sont d’ailleurs bien courageux de se baigner en cette saison mais quand on aime, on ne compte pas. Et puis les combinaisons, ça conserve.

Pour notre part nous préférons nous balader sur la terre ferme à Manly Beach et Bondi Beach où les promenades en bord de mer et dans le bush sont très agréables, surtout avec la végétation printanière.

Vive les cerisiers en fleurs, les tulipes, les pensées et autres espèces bien connues de chez nous que nous n’avions pas encore pu voir cette année et qui s’épanouissent dans le jardin botanique !

Et puis, enfin, nous mangeons bien !

Depuis notre changement d’état (mais non, nous ne nous sommes pas transformés en glaçons malgré la météo, mais depuis notre étape à Byron Bay nous avons quitté le Queensland pour le New South Wales) les restaurants et les pubs sont nettement plus avenants.

Très bon point pour la délicieuse viande si tendre, la cuisine italienne et le vin australien certes plus sucré que chez nous mais qui se laisse bien boire (avis aux amateurs). En tout cas ça change de la bière !

Finalement, notre séjour à Sydney s’est miraculeusement terminé par une dernière journée ensoleillée (si, si…) où nous avons couru partout pour pouvoir prendre des photos, euh…, voir la ville et en contempler ses nombreux charmes.

Céline et Kim

PS : pour séjourner à Sydney nous vous conseillons l’Australian Heritage Hotel (Bed & Breakfast) situé dans le très agréable quartier des Rocks. Idéalement situé près de la baie et de Harbour Bridge, il propose de très agréables chambres dans le plus pur style anglais, un très bon petit-déjeuner. Vous pourrez également tester les très bonnes pizzas du pub situé juste en-dessous : au crocodile, à l’émeu ou au kangourou, vous n’aurez que l’embarras du choix et c’est délicieux !!

# 76 - BYRON BAY - Wet wet wet

2007-09-05T01:06:00.000-07:00

# 76 - BYRON BAY - 5 septembre 2007 -Wet wet wet

Mais qui se souvient de ce groupe de musique des années 80 ? Personne ? Non... alleiiiiiez !!!! (à prononcer a la liégeoise). Wet wet wet aura pour nous un petit cote mouillé qui nous fera penser a Byron Bay.

Il paraît que la ville de Byron Bay est un "universe-magnet" : comprendra qui pourra ? C'est en tout cas ce qui est écrit dans notre guide de voyage préféré.

Il paraît que la plage est somptueuse, les vagues démentielles, les couleurs enchanteresses ! Bref, que du bonheur ! Enfin... il paraît. Parce que nous..., et bien nous n’avons rien vu. Ou plutôt si. Nous avons vu de la pluie, des nuages, du ciel gris... et oh, on vous a dit ?... de la pluie ! Si, si !

Il paraît donc que ce coin fantastique attire de nombreux touristes et même les stars de Hollywood les plus fortunées !! Rien que ça !

Conclusion : éviter le mauvais temps en venant sur Byron Bay, paradis des surfeurs et des adeptes de la gastronomie européenne.

Nous avons tout de même profité des deux jours passés là-bas à recharger des batteries bien vidées par les deux premières semaines intensives passées dans le Queensland.

Le New South Wales devra néanmoins, avec Sydney, nous montrer d'autres facettes plus attrayantes pour ne pas nous faire regretter d'avoir quitté la région du Nord-Est australien !A vous l'antenne. Ici Céline et Kim depuis leur antenne locale de Kyoto.

Céline et Kim

# 75 – FRASER ISLAND – La « Dingo Safe Attitude »

2007-09-03T19:21:00.000-07:00

# 75 – FRASER ISLAND – 3 septembre 2007 - La « Dingo Safe Attitude »

Aventure quand tu nous tiens ! C’est que le grand air australien nous invite à de multiples expéditions ! Cette fois-ci, en route pour trois jours de camping sur l’île de Fraser, une immense bande de sable de 120 km sur 5 km inscrite elle aussi au patrimoine de l’Humanité.

Mais c’est que nos sacs de couchage vont enfin nous servir à quelque chose ! Ouf, nous ne les avons finalement pas achetés et transportés durant tant de mois pour rien.

Rassurez-vous, nous ne partons pas seulement sur un banc de sable perdu dans l’océan. Cette île regorge de forêts, de lacs, d’animaux, de dunes de sables et autres curiosités naturelles à visiter. Une vraie merveille à explorer en traversant ses étonnantes pistes de sable blanc.

Au départ de Airlie beach nous faisons connaissance avec nos cinq compagnons de voyage… européens… on ne vous avait pas dit ? (Cf. posts précédents).

Une fois notre briefing achevé, petites vidéos à l’appui, nous découvrons notre véhicule tout terrain et tout équipé et partons faire nos courses pour trois jours. Pas évident quand on ne se connaît pas et lorsqu’on ne sait pas trop ce qui nous attend.

Après notre traversée en ferry, c’est la découverte des pistes de sable parcourant la forêt étonnamment dense et diversifiée compte tenu de la nature du sol. Mais comment les arbres font-ils donc pour survivre au milieu du sable ?

C’est un mystère qui n’en rend la route que plus belle.

Peu à peu, nous nous faisons à ces chemins chaotiques parfaitement entretenus et nous découvrons avec étonnement notre première étape, un lac aux eaux limpides et bleutées comme celles d’un lagon, impression d’autant plus renforcée que le sol est fait de sable blanc ultra fin.

Malgré la fraîcheur de l’eau, cet endroit est vraiment magique : les couleurs des plus belles mers et les avantages de l’eau douce combinés. On en aurait rêvé que l’on n’aurait pas mieux fait.

Un des plus beaux endroits au monde très certainement.

Nous découvrirons un peu plus tard un autre lac, aux eaux tout aussi claires mais vertes cette fois, entouré de gigantesques étendues de sable doré et blanc comme neige. Le tout avec l’océan en toile de fond, quelle féerie.

Mais l’intérêt de Fraser est aussi de pouvoir conduire notre véhicule sur ses longues plages. Il convient juste de jongler entre marées hautes et obscurité sur ces belles autoroutes de la plage.

Et cela ne laisse finalement pas beaucoup de temps pour parcourir des kilomètres lorsque la marée haute intervient largement pendant la journée et que le soleil se couche à 17h30.

Sans compter que nous devons également établir notre campement de bord de mer si possible de jour (c’est tout de même plus facile pour les néophytes que nous sommes), sans parler de la cuisine que nous essayons de nous mijoter avec nos réchauds.

Des sceptiques ?

Et bien sachez que nos barbecues et spaghettis à la sauce tomate valent bien la cuisine de certains restaurants locaux.

Avec le charme en plus car quoi de plus étonnant que de dîner sous la voûte céleste, bercés par le murmure de l’océan tout proche ?

Et qui dit « bercement » dit… « dodo ». Nous devons bien avouer que nous ne faisons pas long feu sur cette île surprenante qui nous contraint à un rythme assez soutenu. Et cela est d’autant plus vrai lorsque l’ombre d’un « dingo », chien sauvage local, se profile dans l’obscurité. Dans ce cas tout le monde préfère filer et se réfugier sous sa tente.

A force d’être sans cesse alertés par des panneaux nous intimant de nous méfier de ces animaux qui peuvent être dangereux (il est d’ailleurs recommandé de ne jamais se promener seul) et de nous être fait briefés sur la position « dingo safe », la fameuse « dingo safe attitude » (autrement dit les bras en croix sur la poitrine, à la manière d’Osiris, en attendant que la bête passe), on finit tout de même par stresser un peu.

Nous pensions en voir un derrière chaque arbre et heureusement, ça a été loin d’être le cas. Pas même une photo souvenir si ce n’est celle d’une empreinte de patte près de notre véhicule...

Qui dit 4x4 et route accidentée dit aussi ennui mécanique et cela ne loupe pas en ce qui nous concerne.

C’est ainsi que le deuxième jour nous nous retrouvons avec un pneu à plat. Impossible de continuer notre route ainsi, mais que faire ?

En effet, inutile de préciser que les garages automobiles ne courent pas les pistes. Déjà que c’est dur de trouver une douche ou de l’eau pour faire la vaisselle…

Fort heureusement un ranger sorti de nulle part vient à notre rescousse et change notre roue en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Quelle efficacité !

Décidément ces Australiens savent tout faire.

Sur cette île il y a tout de même un hic. Hors de question de se baigner dans la mer pour cause de… requins, d’où l’intérêt des lacs.

Cela ne nous empêche pas de profiter un peu de l’eau de mer qui vient parfois remplir une piscine naturelle formée par la roche et appelée « Champagne Pool». Pourquoi ? Tout simplement parce que, lorsque la marée monte, l’agitation est telle que les bulles ne sont pas loin !

Ces trois jours dans un monde si différent de ce que nous connaissons qu’il en est presque irréel, nous semblent finalement trop courts. Et même si le confort y est plutôt rudimentaire, c’est une expérience formidable à définitivement vivre en groupe.

Un des moments les plus forts de notre tour du monde. Assurément !

Céline et Kim